При выходе из автобуса в Сан Педро я сразу попала в руки энергичного чилийца с огромными дрэдами, который просто повел меня в какой-то хостел на окраине. Спросонья мне было сложно сориентироваться в новом городке, но я доверчиво последовала за этим мальчиком на велосипеде и была безумно благодарна популярности городка.
Здесь туристов сразу встречают на вокзале и предлагают жилье, прямо как на черноморских курортах. Моего мальчика звали Гонсало, и всю дорогу он с удовольствием рассказывал мне о последних новостях и погоде в Атакаме, очевидно, не привыкший к повышенному вниманию со стороны туристов. Его хостел оказался тихим и колоритным, а Сан Педро совершенно непривычным для моего городского глаза поселением.
Представьте себе город на горной высоте в 2000 метров, где все здания окрашены в белый или песочный цвет, а их высота не может быть больше 1 этажа. Такая странность объясняется официальными правилами для города в пустыне, поэтому даже банки здесь выглядят как уютные лавочки с сувенирами.
Прогуливаясь по городку-деревушке, мне чаще слышались разговоры на английском, французском и немецком, ежели испанском. Все продукты в магазинах были далеко не первой свежести, зато стоили как в ресторанах. Тогда я поняла смысл брошенной кем-то фразы, что Сан Педро — самый дорогой город Чили…
Спать я отправилась довольно рано, потому что уже в 4.30 утра меня забирал автобус, чтобы поднять еще выше — на высоту 4500 метров к гейзерам Татио.
Автобус был полон туристов, одетых так, как будто они отправлялись на покорение Эвереста. На самом деле, они были правильно одеты, а самой безалаберной оказалась я в своих ядовито зеленых кедах и легкой ветровке с блошиного рынка Буэнос Айреса. Когда мы вышли из автобуса, на нас обрушился резкий холод и недостаток кислорода!
К тому же, у многих возникли трудности с дыханием, поскольку смена высоты была слишком резкой! Зато вокруг все выглядело невероятно красиво и экстремально! Гейзеры только пробуждались, поэтому мы смогли прогуляться вокруг, слушая рассказы нашего гида о многовековых природных изменениях, образовавших удивительные гейзеры в пустыне.
В какой-то момент эти гейзеры стали пробиваться наружу, как какие-то подземные фонтаны, и через несколько секунд из разных точек выплеснулись фонтаны горячей жидкости. Высота таких фонтанов была нереальной, но через пару секунд они исчезали и возникали вновь. Природное шоу продолжалось еще минут пять, пугая и веселя внезапностью. И через десять минут мы поняли, что в этом и была суть раннего подъема. Гейзеры проснулись и снова застыли до следующего утра.
Но не гейзерами едиными полна территория Татио, поэтому через какое-то время мы дошли до термальных источников. Вода в них была под 30 градусов Цельсия, и отовсюду из нее выходил приятный теплый пар. Мои спутники шустро нырнули в источник, а я по старой привычке хотела отстояться с краю, потому что у меня мерзли руки и ноги. После нескольких групповых комментариев вроде «Ну давай, русита, не позорь свою страну! Прыгай к нам!» я все-таки сделала отчаянный прыжок, чтобы отстоять честь России 🙂 Смена температуры подействовала очень позитивно, но вот возвращаться назад в холод было уже тяжелей. К счастью, наш автобус двигался вниз по горам, а приближавшийся полдень вернул солнце и… невыносимую жару! Такая вот в Атакаме погода! Ну и поскольку я была сама по себе в этой поездке и экскурсии, то всю дорогу мне повезло общаться с гидом и даже удачно шутить. По возвращении в Сан Педро я дошутилась до приглашения на обед, и раз уж мне все равно было нечего делать до следующей экскурсии, то я согласилась.
Надев на себя футболку, юбку и шлепанцы (крутое преображение после утреннего холодильника, правда?), я шла на свое обеденное свидание. Хуан рассказал довольно захватывающую историю своей жизни, в которой уместились и карьерные завоевания в роли программиста, и решение продать все и жить свободно, и многочисленные путешествия по миру. Какие-то факты казались уж совсем нереальными, но слушать было очень интересно. Пока он провожал меня до хостела, было ощущение, что весь Сан Педро уже нас увидел и начал обсуждать. На каждом повороте встречались вчерашние попутчики и сегодняшние покорители Татио. Но таковы правила маленьких городков, и ничего тут не поделаешь! К счастью, через полчаса мне надо было бежать на другую длинную экскурсию, поэтому мое немного навязанное свидание закончилось быстро, но с обещанием еще раз увидеться.
Атакама — самая засушливая пустыня в мире! Однако благодаря своему горному расположению, ей присущи свои особенности: шикарные лагуны и гейзеры посреди огромных песков, непонятные редкие деревья и кактусы, цветущие поля раз в год в сентябре, а также многочисленные смешные ламы, защищенные законом от браконьеров. Атакама необъятна и требует внимательного знакомства с ней.
В четыре часа дня мы поехали в Долину Луны и Долину Смерти, чтобы в какой-то момент встретить закат на дюнах. На этот раз нам попалась неразговорчивая девушка в роли гида, но через какое-то время ее отчужденность была даже к месту. Прогулки по каменистым горам и переходы по полуметровым пещерам всегда заканчивались у каких-то обрывов с видом на целый мир. Кстати, северная часть Чили считается паранормальной зоной, поэтому я не удивлялась странным ощущениям, возникавшим время от времени и ни с того ни с сего. К закату на вершине дюн мы почти опоздали, но все же нескольких минут хватило, чтобы полностью забыть о реальном мире. Говорили даже, что Атакама похожа на лунную поверхность. Может, поэтому ее считают паранормальной зоной?
В Сан Педро мы возвращались уже ближе к десяти вечера, когда я снова встретила Гонсало и стала увлеченно рассказывать ему все свои впечатления дня, кроме обеденного свидания. Разговор, как бывает у меня обычно в такие моменты, сразу ушел в обсуждение политических и социальных вопросов, сравнения стран. Очнулась я только через час, когда увидела Хуана с какими-то пакетами еды. Он зашел во двор моего хостела!!! Диос мио, зачем? «Сегодня на небе очень много звезд, и я купил два пакета еды. Пошли поужинаем» — заманчивое предложение, да? В этот момент я уловила ревнивый взгляд Гонсало и множество любопытных пар глаз присутствующих. «Знаешь, у меня очень много работы, — присутствующий нетбук спас меня, и я затрясла им, — наверно, я останусь тут и поработаю». Мое полу вранье было очевидно. «Через сколько за тобой зайти? Когда ты освободишься?» — слава упорным и настойчивым, но мне все это уже не нравилось. «Часов через шесть я думаю самое то!» — кто-то откровенно заулыбался рядом. «А что же мне делать с едой?» — я не могла поверить своим ушам и действительно не знала, что ответить. Тогда я просто пожала плечами и попрощалась. Не всегда мы можем получить то, что хотим. Что ж тут поделать…
Стоит ли говорить, что все следующие 6 часов я проболтала с Гонсало, и на следующий день после утренней поездки к прекрасным лагунам и розовым фламинго я провела весь день с этим загадочным чилийцем с дрэдами и печальной семейной историей. Как же много их должно быть, таких необычных ребят со всей страны, собравшихся в Сан Педро, чтобы жить относительно свободно и далеко от дома. Отца Гонсало убили военные во времена диктатуры Пиночета, когда ему самому было 6 лет. Поскольку ни одно правительство Чили не осудило официально репрессии и убийства режима, то Гонсало просто разочаровался во всех них и решил уехать далеко, чтобы оградиться от общества и его неприемлемых правил. Кстати, фотографировать себя он тоже не разрешил, поэтому я его помню только по длинным дрэдам и царапинам от скалолазания. Звезды на небе тоже не удалось сфотографировать, но они были так близко и в таком огромном количестве, что можно было смотреть на них бесконечно. Удивительная Атакама!
На следующий день я снова возвращалась в Аргентину через северную границу, всего в 10 минутах от Сан Педро. Я прогуляла поездки к солончакам и серфингу на песках, но получила гораздо больше от своего способа познания мира — через местных людей. Вдобавок я получила нежданную славу сердцеедки, но это из разряда «так уж получилось» 🙂 В своем автобусе среди скучноватых гринго, обсуждавших путеводители, я понимала, что Атакама не успела рассказать мне всего, и что я слишком быстро уезжала оттуда. Но ведь заканчивать что-то на этапе взлета — это значит оставлять налет романтики, правда?
О начале путешествия читать здесь
