Эссуэйра с её уютными ресторанчиками, развернутыми к морю, нетронутыми пляжами и приятно расслабленным темпом жизни, будто глоток свежего воздуха после суеты больших городов. Это место будто специально создано, чтобы отбросить все трудности и просто начать жить, дышать и радоваться. Путешествуя по Марокко, обязательно нужно заехать в этот прибрежный город.
Тем более, что находится он менее чем в трех часах езды от Марракеша.
По пути из Марракеша до Эссуэйра пейзаж за окном смягчается, ландшафт меняется от засушливо-серого до ярко-зеленого. Постепенно через рощи аргановых деревьев начинает проступать синяя полоска океана, а внизу вырисовывается Эссуэйра — яркий, слепящий будто бриллиант, всплеск белого между двумя полосками синего: моря и неба. Глядя на этот выбеленный солнцем и морем город, возникает ожидание чего-то особенного впереди.
Расположенный на побережье Атлантического океана между Агадиром и Касабланкой, город кажется удаленным и неизведанным. В Эссуэйра есть несколько достопримечательностей обязательных для осмотра, но отнюдь не это делает город неповторимым.
Этот продуваемый всеми ветрами порт обладает чем-то большим, а именно утонченной красотой, которая затмевает даже роскошные курорты. Блуждая по запутанным улочкам Медины (старой части города), вы просто обязаны в них потеряться и очутиться в лабиринте тупиков. Ведь именно для этого они и создавались. Узость и запутанность улиц служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков города. Но не стоит этого бояться, в этих переполненных cul-de-sacs (тупиковые улицы) нет ничего зловещего или мрачного.
Эссуэйра, потрепанная океаном, выгоревшая на солнце и ставшая гладкой от приливов истории, является редкой диковинкой, местами странной и эффектной.
На протяжении веков, Эссуэйра была рабочим портом, и это то, что придавало ей суровое очарование. Римляне пришли сюда за благородным пурпуром, красителем, который они использовали для окраски своих имперских тог (этот краситель добывают из моллюсков, обитающих на острове Могадор в заливе). Потом пришли португальцы, которые отметили это место на карте, как рынок золота и слоновой кости, рабов и специи.
фото by Flickr/InSightphotography.nl/ Madame-El
Торговля специями продолжает процветать на красочных прилавках древних базаров.
Сегодня туристы потягивают прохладительные напитки на мощеной площади, где в далекие времена продавали рабов. Эссуэйра служила перевалочным пунктом для отправки чернокожих рабов в Новый Свет.
После ухода португальцев в XVIII веке, Эссуэйра стала свободным портом — Марокканским окном в мир. Город наводнился иностранцами, особенно евреями, которые превратили его в быстро растущий и развивающийся. В XIX веке евреев здесь было больше, чем мусульман. В течение ХХ века, большинство из них уехало в Израиль, но сохранилась синагога в Mellah – дряхлом Еврейском квартале с бесчисленными домами, над дверьми которых вырезаны звезды Давида.
?Величайшей реликвией времен расцвета Эссуэйра стала неприступная стена с бойницами, построенная для защиты города от пиратов и завоевателей. Эти надежные стены послужили декорацией для фильма “Отелло” Орсона Уэллса более чем полвека назад. Высокие башни, увенчанные пушками, все еще определяют границы старого города. За этими стенами раскинулся новый город, ville nouvelle, затухающий в сельской местности. Несмотря на суету в центре, в городе живут менее 100 000 человек.
Благодаря своим великолепным фортификационным укреплениям, Эссуэйра входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, а число иностранных посетителей растет с каждым годом. Большинство из них приезжают из Франции (как и в большинстве марокканских городов, французский язык является здесь языком межнационального общения). Также здесь немало британцев, торгующихся среди местных людей одетых в хиджабы и джелабу (длинный балахон с капюшоном — традиционное одеяние в Марокко). Поэтому переулки вокруг Kasbah очень быстро приобретают однообразный вид: бесчисленные сувенирные магазины, ориентированные на туристическую торговлю.
Эссуэйра – по-прежнему остается торговым городом, куда берберы привозят свою продукцию и шумно предлагают её горожанам. Боковые улочки полны народу, которые делают самые разные вещи, от тачек до свадебных платьев. Главные улицы полны людей, которые продают всякую всячину от овощей и фруктов до пиратских DVD-дисков. Возможно, примерно так выглядели Лондон и Париж на заре промышленной революции — город с неуемной энергией на пороге колоссальных изменений. Но, несмотря на это, большинство жителей Эссуэйры зарабатывают на жизнь как и сто лет назад – рыболовством.
фото by Flickr/tonybill
В гавани на краю старого города, загорелые рыбаки как и их предки красят и ремонтируют свои яркие деревянные лодки.
Даже суматоха, шум и гам Медины не способны заглушить распространяющиеся причитания из мечети такие же непрерывающиеся и неутомимые, как постоянно дующий с океана ветер. Несмотря на свой долг перед Исламом, Эссуэйра всегда была мультикультурной: французской и арабской, еврейской и берберской. Ворота старого города являются ярчайшим тому доказательством: Исламский полумесяц соседствует на них с звездой Давида и створкой ракушки Сантьяго. По словам местных гидов, гавани, как правило, более терпимы к другим религиям и культурам, а жители портов более открыты для новых идей.
фото by Flickr/mmdurango
Гуляя по старому городу, мимо рыбного рынка окутанного резким острым запахом, по узкой улице с ювелирными лавками, дойдите до ворот, за пределами которых открывается огромный залив, отгороженный от Атлантики островом, где римляне ловили пурпурных морских улиток. Песчаный пляж контрастирует с туристическим старым городом. Здесь вы почти не встретите европейцев, в основном среди отдыхающих марокканцы. Это объясняется местным мягким климатом. Местные говорят, что в Эссуэйра нет сезонов, здесь круглый год стоит умеренно теплая температура (примерно 25С). Поэтому люди со всего Марокко едут сюда, чтобы насладиться теплой погодой. ?Не концентрируйтесь только на Медине, стоит сделать вылазку за пределы города в пышные зеленые холмы.
Углубившись вглубь страны километров на 15, можно сделать остановку на одной из аргановых ферм. Аргановое масло широко используется в кулинарии и косметологии. Кстати, окрестности Эссуэйры это единственное место, где аргания растет в Марокко.
Дикие деревья аргании произрастают по всему склону. Маленькие и чахлые, с бледно-тонкими листьями, они издалека похожи на оливковые деревья, но присмотревшись внимательно к его плодам, становится видна разница. Маленький твердый орешек, из которого местные производят аргановое масло.
Выжать масло из орехов это кропотливая работа, процесс, который почти не изменился за многие тысячелетия. Полдюжины женщин сидят на полу с огромной грудой орехов, очищая их с помощью острой гальки, перетирают их в мякоть, затем отжимают масло из толстой пасты. Многие фермы представляют собой женский кооператив, обеспечивающий всех участниц фиксированным доходом. Цена на их продукт тоже везде фиксированная.
Магазин при ферме торгует бутылками с маслом. На вкус аргана напоминает арахисовое масло, но работницы фермы горячо заверяют, что оно гораздо полезнее арахисового аналога.
Кстати, марокканские аргановые леса находятся под эгидой ЮНЕСКО и признаны Biosphere reserve (заповедником биосферы).
Обязательно сделайте остановку на виноградниках в окрестностях Эссуэйры. Виноделие имеет долгую историю в Марокко, но в крупных масштабах оно стало развиваться только с приходом французских колонистов 100 лет назад. На виноградниках можно не только продегустировать вина, но и пообедать. И не стоит удивляться, если вдруг начнет мерещиться, что вы на юге Франции, а не в Северной Африке.
Если поехать на юг от Эссуэйры вдоль побережья, то непременно окажетесь на прекрасных пляжах Diabat и Sidi Kaouki. Diabat является сонной ничем не приметной деревушкой на пыльном холме, всего в нескольких милях от города. Единственная достопримечательность это руины заброшенного особняка на пустынном берегу, который почти поглотили песчаные дюны, где Джимми Хендрикс провел несколько недель в 1960-х годах. Засиженные мухами кафе украшены граффити и выцветшими газетными вырезками, которые подтверждают этот, пожалуй, самый яркий эпизод из жизни Диабат. Там нечего смотреть и делать, но привлекательность Диабат, заключается в её непринужденном одиночестве.
Начавшееся строительство нового поля для гольфа и проект отеля и домов отдыха в Диабат, безусловно, принесут жителям доход и повысят уровень их жизни, но, что-то особенное и неуловимое, ощущение некоего открытия скорее всего навсегда исчезнет из этих мест.
фото by Flickr/markos george
Поездка до пляжа Sidi Kaouki может превратиться в путешествие во времени: пасущиеся верблюды, дикие луга, старики, возделывающие поля деревянными плугами, запряженных осликами. Пляж представляет странное сочетание религиозного места и рая для серферов. На пляже находятся развалины мавзолея, место захоронения святого человека, в честь которого пляж и получил свое название. По соседству палаточный городок с кафе, магазинами и хостелом. Два мира сталкиваются на одном пляже, который может послужить метафорой для всей Эссуэйры: место, где прошлое соседствует с настоящим, разрываясь между изоляцией и интеграцией.
фото by Flickr/hireen
Свое путешествие в Эссуэйру можно приурочить к ежегодному фестивалю музыки гнауа, который проходит в июне. Музыка гнауа представляет собой смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Она сочетает в себе не только музыку, но и акробатические танцы, что символизирует её как молитву и как праздник жизни.
