Восхождение на Ай-Петринскую яйлу

Из холодной и ветреной Казани мы перелетели в не менее холодную с таким же ветром да еще и с сыростью Москву, а затем в Крым, в Симферополь, теплый и солнечный.

Таксисты, сообщив, что у них кризис, и троллейбусы не ходят, вцепились в нас как пиявки. Мы сдались без боя. После бессонной ночи в позе зародыша на сиденьях в аэропорту, двойного перелета, сил бороться с ними не было. Решив отдать им свои кровные — почти по 300 руб. с каждого (автобус стоит чуть больше сотни), удобно устроившись, мы отправились в Ялту, на Поляну Сказок – так называется местечко в предгорьях Крымских гор на высоте 156 м, где мы расположились бивуаком.

Утром — быстрые сборы, групповое фото и восхождение по Боткинской тропе, проложенной в 1901-1902 годах и названной в честь известного русского врача А.П.Боткина, описавшего вирусный гепатит А или в простонародье желтуху (болезнь Боткина).

Тропа проходит по отрогам Ялтинской яйлы. Путь непростой, но впечатляющий. Виды один прекраснее другого. Мы успевали восторгаться, фотографировать, фотографироваться и отдыхать по мере необходимости. Первая такая необходимость — на высоте 380 метров над уровнем моря -водопад Яузлар вдохновляет нас, падая с уступа 10-12 метров. Попили водицы, очень вкусная, пахнет талым снегом, отдохнули и упрямо, шаг за шагом устремились вверх по склону, по горному серпантину, конца и края которому не видно.

Боткинская тропа считается несложной. Протяженность ее составляет 4, 5 км, перепад высот 450 м, время прохождения 3 часа. Мы повстречали людей самого разного возраста и даже с 5-летними детьми. Она считается тропой здоровья. Осложнял путь сильный ветер.

Заканчивается Боткинская тропа горой, окутанной массой легенд — Ставри-Кая с высотой 663 м и увенчанной крестом. В переводе с греческого языка «Ставри» это — крест, а с татарского «Кая»-скала. Это настоящая скала, возвышающаяся над окрестностями и впечатляющая своей крутизной.


Далее путь был продолжен по Ставрикайской тропе, идущей по хребту Ставрея-Богаз. Она более сложная и небезопасная: подъем круче, тропа местами всего 30 см. Слева, уходящая вверх скала, справа – отвесные склоны обрываются высотой почти в 700 метров. Короткие петли серпантина устремлялись по очень крутому склону вверх. Верхняя часть тропы – каменистое месиво. Идти было непросто и постоянно хотелось пить. Мне катастрофически не хватало воды.


На всем протяжении Ставрикайской тропы мы не встречали других путешественников. С гордостью хочется сказать, мы покоряли ее в одиночестве. И дойдя до самого верха – 1237 метров — вышли на Ай-Петринскую яйлу. Видимость была отличной: Ялта и бескрайнее Черное море лежали у наших ног, поражая красотой, небывалыми видами и величием. Мы были довольны, душу переполняли положительные эмоции осуществленного плана.


10 км горного серпантина позади, по прямой это чуть более 1000 м, небольшая передышка и снова в путь. Здесь оставаться нельзя, потому что нет воды. Мы идем по яйле, на другую сторону хребта, на туристическую стоянку Баш-дере. Это уже Бахчисарайский район. Дорога ведет вниз под откос, по пологим склонам Крымских гор. Но идти вниз ничуть не легче, даже тяжелее.


Преодолев 7 км, мы оказались на высоте 707 м над уровнем моря, на долгожданной стоянке. Уставшие, располагаемся на берегу небольшой речушки со звучным названием Куру-Узень (в переводе с крымско-татарского «сухая река»).

Время 8 вечера, мы шли весь день, прошли 17 км. Рюкзак, наконец, скинут, скоро ужин и долгожданный отдых. Маленькая порция горького шоколада с орехами, поделенная на всех, пополняет ушедшие силы и дает возможность дожить успешно до ужина.

Следующий день — покорение Большого Крымского каньона. Это несколько проще, чем было вчера, потому что мы идем без рюкзаков, налегке. Рюкзаки с палатками остались на стоянке Баш-дере.

Не сразу мы отыскали тропинку, которая пряталась на высоком берегу каньона, в зарослях корявых вишен, готовых вот-вот распуститься бурным цветом. Пришлось немного поплутать. Нашли сначала ее, а потом и дорогу, по которой, пробираются современные байки и вездеходы, уродуя последнюю.

Мы поднимаемся на высоту 808 м, и взору открывается невиданная доселе панорама Большого Крымского каньона, который является северо-восточной границей Ай-Петринского массива. Глубина каньона превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Абсолютная высота ложа каньона около 500—600 м. Дух захватывает от масштабности и природного величия. Каньон – результат водной эрозии и тектонической трещины. А мы над ним, на одной из обзорных площадок, называемых мысами, парим и восторгаемся.



Объектами массового внимания являются такие природные памятники, как Ванна молодости и Голубое озеро. Они образуются на уже известной нам реке Аузун-Узень (наша стоянка в верховьях этой реки). В переводе — «поток изо рта (пасти)», который образует эрозионные котлы (ванны) глубиной до 5 метров. Всего их по ходу реки 150. Кроме этого еще масса водопадов до 3-4 метров высотой. Температура воды в реке и её притоках никогда не превышает +11?С. Люди окунаются и говорят, что это здорово! Мы им верим. Но «быть или не быть!» каждый решает сам.


На обратном пути заглянули в Коровий грот или Туар–Коба. По форме напоминает пасть коровы, потому что сужается к основанию. Там особый микроклимат и нет жары. Думаю, пастухи в глубокой древности укрывались в нем от непогоды со своей отарой. К гроту ведет довольно опасная и малозаметная тропинка.


Итак, во второй день с отметки 707 м мы поднялись до высоты 808 м – Большой Крымский каньон – обзорная площадка. Затем дошли до Голубого озера (495 м). Опять поднялись на высоту 808 м и вернулись на нашу стоянку Баш-дере. Итог 14 км пути.

Мы покидаем туристическую стоянку Баш-дере и устремляемся на Ай-Петри (гора святого Петра). Надеваем рюкзаки и ползем в горы. Дорога идет все время вверх. Идти непросто, мы постоянно останавливаемся, чтобы перевести дух и скинуть ношу с плеч хоть на время. Трехкилометровая тропа поднимается до горы Куин-Тепе (высота 1204 м), которая является северным отрогом массива Ай-Петринской яйлы. От Куин-тепе лесная дорога через 2,5 км выводит на плато яйлы.

Яйла – от тюркского «джайляу» — летнее пастбище — платообразные вершины гор с субальпийской растительностью. Раньше здесь пасли скот. Старожилы говорят, крымские овцы породистые и ценные. Сейчас здесь пусто. Нет ни овец, ни людей. Только ветер гуляет. Очень досадно: почвы кругом плодородные, пастбища богатые. Политические распри привели к экономической деградации богатейшей территории.


Горный массив Ай-Петри имеет большую площадь – 300 квадратных километров, по форме это столовый массив, простирающийся с востока на запад на 25 км. Мы идем по нему достаточно долго, но быстро, потому что дорога почти равнинная. Погода хорошая, солнечная, но ветер дует северный, свежий.

В 12 ч традиционный обед и отдых в течение часа. На обед нам подают сухофрукты, орехи, один кусок черного вкусного хлеба, 30 г сала и столько же копченой колбасы. Да, еще стакан полезного травяного чая и несколько конфет. Сытно и нетяжело.

Еще несколько километров пути по яйле, прошли мимо колодца и решили встать недалеко лагерем на высоте 1156 м. Попрятав рюкзаки, налегке, мы отправляемся на вершину Ай-Петри. Достаточно быстро, преодолеваем еще пару километров и вот она – вершина горы Ай-Петри (1234 м). Такая же, впрочем, плоская, поэтому и называется «столовая», как и многие другие вершины Крымских гор.

Облака, не дав нам сфотографироваться и, набежав со стороны моря, погрузили нас в белую мглу. Видимость плохая: море сразу исчезло, Ялта тоже. Облака – под нами, и мы сами в облаках.


Что делать? Ну, не это удовольствие, так другое, — вот наш девиз! Мы решили заняться чревоугодием и пойти пообедать в цивилизованной обстановке. Целый ряд кафешек, внешне совершенно непрезентабельного вида, пустые (туристический сезон не начался) с одиноко стоящими и ленивыми хозяевами (они даже не старались нас зазвать к себе в гости) ждут нас. Мы выбрали первого, Сережу. Он был более активный и радушный. Кафе у него так и называется «У Сережи». Это семейный бизнес выходцев из Армении уже 10 лет живущих в Крыму и преуспевающих здесь. Меню небогатое, но все достаточно сытно, много специй, недешево: порция картофеля на гриле (3 штуки) стоит 300 руб., хашлама из баранины, лагман – 250 руб. (нам отдали за 200), чай из горных трав — от 150 руб. за 0,7 л.

Обратно мы пошли неспешным шагом, ведя светские беседы. Вернулись на стоянку, пройдя за день 13 км.
Еду готовили на горелке: костер разжигать было нельзя, мы в Ялтинском горнолесном заповеднике и за вход оплачено по таксе.
Ночь была холодной с минусовой температурой, предыдущие были таким же. Утром, – на траве иней, вода в бутылках – в твердом состоянии — лед. Но солнце светит, птички поют (соловьи), постепенно замерзшая земля отогревается и вселяет радость в наши северные души. Ура! Мы все еще на юге.

Далее по плану — обед, сборы и спуск в долину, в Ялту. Осуществляем его по Таракташской тропе – это горная тропа над Ялтой, которая была построена в конце XIX века по инициативе Крымского горного клуба.


Общая протяженность тропы – примерно 11 км. Перепад высот – 600 м, время прохождения – 4 часа.


Берёт своё имя от скального гребня Таракташ, вдоль которого и проходит (с тюркского означает «каменный гребень»). Каждый, кто побывал здесь, убеждается в точности такого названия. Каменные гребни причудливой и разнообразной формы поражают нас каждый раз, как мы выходим из-за очередного поворота.


Таракташскую тропу мы выбрали для спуска с Ай-Петри к её конечной точке — водопаду Учан-Су, чтобы потом в Ялте закончить наш маршрут. По отзывам местных жителей, она самая красивая и крутая. И это действительно так.


Наш последний день в Крыму посвящен Ялте (06.04.2016). Сегодня мы отдыхаем, обозреваем окрестности и стремимся объять необъятное.


Утром едем в Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция трех поколений российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты и построенная в конце XIX в..А также это место проведения Ялтинской конференции союзников (здесь встречались в 1945 году И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль). Место историческое, очень красивое и даже намоленное. Рядом находится Крестовоздвиженская церковь, в которой молились три поколения императоров: Александр II, который скончался в Ливадийском дворце, Александр III – его сын и Николай II.


Все строения окружает живописный парк царских времен с великолепной субтропической растительностью, гигантскими многовековыми секвойями и прекрасными обзорными площадками на Ялту и другие близлежащие города.


Отсюда начинается знаменитая «Солнечная тропа» – терренкур, по которой ходил Николай II со своей семьей, поэтому тропа имеет второе название «Царская». Вот по ней-то мы и пошли. Что нам стоит пройти какие-то 6 км по горизонтальной местности (тропа, по указанию царя Николая II, специально была проложена так, чтобы не было перепадов высот и, следовательно, давления). Это очень важно для легочных больных, которых здесь лечили. Как известно, чахотка была частым заболеванием на Руси.

Погода была великолепная, солнечная с небольшим, но свежим ветерком. Тропа удобная, много специально сооруженных обозначений размещается, чтобы видеть пройденные и еще оставшееся километры, есть скамьи, урны, оставшиеся с царских времен. Правда, кое-где, они уничтожены вандалами.

В нужном месте мы свернули с «Солнечной тропы» и стали осуществлять спуск к морю и Ласточкиному гнезду. В садах местных жителей приятно цвели персики и нектарины густым ярко-розовым цветом.


Ласточкино гнездо — это уникальный готический замок, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале и построенный в 1912 году. Размеры замка не велики: ширина — 10 метров, длина — 20, высота — 12 метров, но он впечатляет своим удачным расположением — между морем и небом.


Мы бродили по нему, наслаждались видами, охали и ахали и, к счастью, не знали, что Балкон, нависающий над морем, «представляет собой абсолютно аварийную опасность». Укрепить скалу под зданием трудно, т.к. чем больше туда загоняется специального материала, тем тяжелее она становится, раздуваясь и раскалываясь.


Памятник очень популярен и растиражирован на всей сувенирной продукции Крыма. Именно под этой скалой находилось «логово» «морского дьявола» Ихтиандра из фильма «Человек-амфибия»! В этих же скалах Станислав Говорухин снимал фильм «Десять негритят».


Далее мы разделились: одни хотели в баню, другие в Никитский Ботанический сад.
Никитский Ботанический сад – это тоже уникальное место. Он был создан в 1812 году и назывался «Императорский Никитский ботанический сад». Здесь много уникальных растений, ровесников самого сада, привезенных с разных концов света, прижившихся и обретших вторую родину.


Сильно пострадал сад в годы Великой Отечественной войны. Военные уничтожили большое количество растений, вывезли ценнейший гербарий. Но директор сада А. С. Коверга совершил поистине подвиг: проехав тысячи километров по Польше и Германии, нашел вывезенный гербарий в небольшом местечке под Берлином и доставил его в Крым.

Ежегодно в саду проводятся выставки цветущих растений по сезону. Нам посчастливилось побывать на выставке тюльпанов. Каких только тюльпанов здесь не было: разных форм, расцветок и сортов. Жаль было мало времени для погружения в среду и справедливости ради сообщу, что лучше все-таки приезжать в сад летом, когда зацветет розарий.

Далее мы с Аней решили посетить Ялтинский овощной рынок, чтобы составить о нем собственное представление. Оно отличается от того, что написано в Интернете. Рынок мне откровенно не понравился: маленький, тесный, цены на некоторые продукты в 2 раза выше, чем в соседних торговых точках. Я не поняла вообще, в чем его смысл? В близлежащих магазинах и палатках есть все то же самое и дешевле. Интересно, что продавцами являются почти на 100% крымские татары. Мне понравился только отдел с пряностями (они в основном крымского происхождения). Огромный ассортимент, адекватные, на мой взгляд, цены и вежливое обслуживание.

День оказался огромный и вместил еще праздное фланирование по знаменитой Ялтинской набережной, которая, оказывается, имеет относительно недавнее происхождение, хотя и является старейшей улицей города. Еще в 1837 году там было единственное сооружение — таможня. И до 1886 года набережная была обычной береговой полосой. Затем ее приподняли, укрепили и сделали двухступенчатой, облицевав красным гранитом и светло-серым порфиритом, превратив в красивейшую и уникальную улицу города. По ней действительно приятно гулять и вдыхать этот полезный морской воздух, за которым континентальные жители едут, преодолевая тысячи километров.


Именно здесь гуляла «Дама с собачкой» А. П. Чехова и С. А. Соловьёв снимал свой знаменитый и так любимый мною фильм «Асса».


Огромный платан Айседоры Дункан, которому не меньше 500 лет и под которым встречался Есенин со знаменитой балериной, поражает своими размерами: мы пытались обхватить его вчетвером. Получилось!

Далее набережная Ялты сменяется Пушкинской улицей, которая является еще одной достопримечательностью этого чудесного южного города. Начинается Пушкинская улица с торговых рядов, где продают картины, магниты и другую сувенирную продукцию. Авторские работы, сменяются копиями, — и все это погружает вас в атмосферу творчества и необычайной энергетики.

Улица красива сама по себе, но особой популярностью в это время года среди ялтинцев и гостей города пользуется цветущая магнолия Суланжа (Magnolia Soulangeana), которая была выведена французским ботаником Этьеном Суланжем в начале XIX века. Цветы просто поразили нас своей красотой, размером и цветом, и мы как пчелы, опыляющие растения, не могли от них оторваться. И все любовались и любовались!


День заканчивался, надо было еще собраться в дорогу, в обратный путь. Поездка была очень познавательной, эмоционально-насыщенной, разноплановой, непростой с физической точки зрения, но именно поэтому запоминающейся, поражающей своей значимостью и знаковостью. Самореализация была осуществлена по полной программе. Все, что задумано выполнено! Спасибо организатору этого горного похода – Железнову Владиславу и Даше Степановой, которая доставила нас в Казань и из нее по отвратительной, неосвещенной и совершенно разбитой дороге Казань-Чебоксары через Чебоксарскую ГЭС. Хуже дороги, чем эта я давно не видела.

В Крыму, кстати, дороги, вполне, приличные, даже хорошие. Там есть, конечно, над чем работать и куда вкладывать (в Ялте много обветшалых зданий неприглядного внешнего вида, мусор не убирается вовремя даже на набережной). Но юг, солнце, тепло, море, субтропическая растительность – все это можно эксплуатировать, почти не вкладываясь еще очень долго.

Отставить отзыв