Началось всё с мощного выброса адреналина, настигшего нас раньше, чем мы добрались до самолета, всего через три станции метро от дома. Муж обнаружил, что с тех пор, как мы покинули маршрутку, его плечо не отягощено весом фотосумки, хотя должно бы было. Выскочили на Печатниках. Я попыталась не паниковать: «Обидно, конечно, но если не найдется в ближайший час, то черт с ним, с этим фотоаппаратом, полетим без него!». «Там паспорт лежит», — ещё жестче проверил на прочность мою способность не поддаваться панике муж. И оставил нас с чемоданом, рюкзаком и шляпой, запрыгнув в поезд, который унес его в сторону, противоположную аэропорту.
Мы с чемоданом, вцепившись друг в друга, сидели на лавке, считали минуты и молились. Молилась я только о том, чтобы сумка не попала в руки дурных людей. И осторожно обдумывала, что делать, если потеря не найдется. Признаюсь, это были далеко не самые приятные полчаса в моей жизни. Поэтому когда позвонил Женя и сказал: «Всё при мне, езжай на вокзал, я догоню», 20-килограммовый чемодан показался мне легким как пушинка.
До Хельсинки (рейс был с пересадкой) мы долетели без проблем. После случившегося факт пребывания на высоте 2 000 км над землей был уже так, детским лепетом. Мы не сильно удивились тому, что Finn Air за полтора часа полета нас не покормили (только попоили, и то скуповато: черничный сок, вода, чай и кофе). Были ещё печеньки, но за отдельную плату.
Аэропорт Вантаа, приятно поразив поначалу красивым паркетом, проблему утоления голода никак не решил. Всё, что он мог предложить — сэндвичи в пакетиках стоимостью от 8 евро и без пакетиков — от 10 (напомню, что на тот момент 1 евро стоил около 80-ти рублей). И везде настойчиво предлагали лосятину. Мы два раза прошлись туда-обратно в поисках чего-нибудь не столь бессмысленно обременительного для нашего бюджета, но только ещё больше нагуляли аппетит. Обед за 40 евро, состоящий из двух сэндвичей без пакетиков и двух стаканов весьма посредственного пива, я пытаюсь забыть как страшный сон. Так что совет: если полетите куда-нибудь через Хельсинки, нажарьте себе курицу в дорогу.
Зато за этими поисками время ожидания пролетело не заметно. Да и следующие 4 часа тоже — рядом со мной сидели мама с дочкой из Риги, с которыми мы мило проболтали всё время полета.
Когда из аэропорта мы сначала автобусом, а потом на метро добрались до апартаментов, было уже 10 вечера. Квартал Грасия, в котором нам предстояло остановиться, сразу очаровал своими улочками, поманил уютными площадями со столиками в центре и кафе по периметру.
Кафе манили особенно. Очень хотелось есть, очень. Полеты через Хельсинки на Finn Air, как выяснилось, весьма способствуют образованию зверского аппетита.
Скрывая нетерпение, доброжелательно побеседовали с хозяйкой квартиры, переоделись в летнее (из Москвы уезжали в +13) и побежали искать пропитание.
Несмотря на утверждение, что в Испании найти работающую кухню после 9 вечера легче, чем в любой другой стране мира, в нашей удаленной от центра Грасии всё оказалось не так радужно. В основном нам попадались бары (огромное количество, буквально через каждую дверь) и ларьки с мороженым.
Заглянули в путеводитель по Барселоне от Lonely Planet (выигранный мной на yaturistka.ru), который в том числе рекомендует кафе и рестораны в каждом районе города. Выбранное кафе «Felice» не нашли. В последующие дни видели его открытым именно на том месте, где оно обозначено. График работы любого заведения в Барселоне, как и во всей остальной Испании — великая тайна. А за многочисленными закрытыми рольставнями и не увидишь, есть ли оно там вообще.
Наконец, нашли кафе, в котором даже в такой час звучала местная речь, Restaurante Can Punyetes. Помятуя о том, что первая заповедь при поиске хорошего общепита на чужбине звучит как «ешь там, где едят аборигены», смело зашли. Нам предложили меню на русском языке, но мы предпочли на английском (гугловский переводчик переводит на не известный мне язык, ничего общего с русским не имеющий). Обстановка в кафе была самая простая: кованые светильники на стенах, несколько старых черно-белых фотографий (кафе существует с 1972 года), кованые же столики с мраморными столешницами. Я заказала эскаливаду (каталонское овощное блюдо) с тунцом, Женя — мясо с фасолью. Ужин был вкусным и не дорогим. Это место для того, чтобы без изысков поесть настоящей местной еды и попить добротного домашнего вина из граненых стаканов.
Сытые и довольные, вернулись в апартаменты. По пути выяснили, что все продуктовые ларьки уже закрылись, а мы не купили воду. Не повторяйте нашу ошибку: из крана в Барселоне течет совершенно несъедобная вода.
Утро порадовало синим небом и солнцем. Вид с нашего балкончика:
В первый день решили посмотреть основные достопримечательности — дома Гауди, Рамблу, Барселонету и Готический квартал.
До произведений великого каталонского архитектора долго идти не пришлось: и дом Мила, и дом Бальо находятся по пути из Грасии к Готическому кварталу, в квартале Эшампле.
Однако и слишком быстро дойти тоже не получилось, практически каждый дом останавливает на себе взгляд. Ведь именно здесь модернисты строили свои чудные (ударение ставьте где хотите, будет правильно) здания.
Вот, например, фрагмент дома Кумалат (Casa Comalat) архитектора Сальвадора Валери-и-Пупуруля:
Я, конечно, не раз видела оба самых знаменитых дома Гауди на фотографиях, но посмотреть на них в реальности — это совсем другое.
Дом Мила (Casa Mila):
Совершенно удивительное здание. Странное, ни на что не похожее, но при этом очень гармоничное. Можно было войти и посмотреть его внутри, взглянуть на город с крыши, но стоит это больше 20 евро с человека, и мы решили отложить на следующий раз.
Не менее удивительный дом Бальо:
Рядом, стена к стене — дом Амалье (Casa Amatller) архитектора Жозепа Пуч-и-Кадафалка. Не менее интересный, чем знаменитый Дом костей.
А неподалеку расположено ещё одно очень красивое здание, Дом Лео Морера, который построил Льюи?с Доменек-и-Монтанер (имена архитекторов так же причудливы, как их творения).
Вместе эти дома составляют Квартал Раздора. Понять, почему он так называется, очень просто: решительно невозможно определиться, какой из этих шедевров хочется посмотреть в первую очередь. И даже второе место не однозначно. Если, например, дом Кумалат выглядит хоть и красивым, но подражанием Гауди, то Квартал Раздора — это три совершенно разных, но одинаково прекрасных образца модернизма.
Детали можно рассматривать долго (подозреваю, что бесконечно).
К Гауди можно относиться по-разному, считать его безумцем или гением. Но скорее он был и тем, и другим. Чтобы придумать такое, быть безумным с точки зрения обычного человека, носителя стандартных культурных кодов и стереотипов, необходимо. Модернизм именно потому так причудлив, так изощрен, что в его время уже трудно было придумать что-то новое, не повторяющее старые формы и образы. Чтобы до основания разрушить старое, достаточно безумия, чтобы создать что-то совершенно неподражаемое и по-новому красивое, нужно быть гением.
В этом смысле Барселона — уникальный город. Не являясь столицей, она абсолютно универсальна. Здесь будет хорошо и любителям старых добрых узких улочек, и тем, кто предпочитает широкие проспекты, и поклонникам готики, и любителям модерна. Тем, чье сердце принадлежит классическому искусству, и тем, кто интересуется современным. Здесь найдут чем заняться и желающие залезть в горку, поближе к звездам, и предпочитающие просто сидеть на берегу моря, кормить рыб.
Для начала мы выбрали море. И отправились к нему прямиком по Рамбле, местному Арбату. Шумно, людно, сувенирно, общепитно — ну как есть Арбат.Только два отличия — море в конце улицы и рынок Бокерия посередине.
Бокерия — это очень много людей и очень много еды. Красивой, яркой, спелой, свежей (ещё вчера она бегала и плавала), готовой и только ждущей своего повара, давно знакомой и вызывающей осторожное удивление, прекрасной еды.
Фрукты и овощи, хамон и сыр, мясо и морепродукты, специи и оливковое масло — здесь всё как с картинки.
И именно здесь случилась первая устрица в моей жизни. За 2,5 евро мне её открыли, удобно уложили, лимоном я приправила сама.
Было немного страшновато: понравится ли? не разочаруюсь ли? Понравилось! Не разочаровалась.
Солено-пряный вкус нежной мякоти, не оставляющий сомнения в своем морском происхождении, требовал глотка прохладного белого сухого вина. Через несколько прилавков, кстати, такая возможность бы представилась. За стойками можно было съесть всевозможные тапасы, выпечку, устрицы и даже паэлью, которая шкворчала на сковородках прямо здесь, у нас на глазах. Красота эта выглядела и пахла так вкусно, что хотелось попробовать буквально всё! Но впереди был обед, потому мы мужественно держали себя в руках. Выпили по смузи и пошли гулять дальше.
Боковые улочки соблазняли фрагментами Готического квартала, но мы целенаправленно двигались вперед. Монумент Колумбу любезно подсказал, в какой стороне море.
Море встретило солнечными бликами и полной безмятежностью.
Любимый запах пристани, крики чаек, пальмы… Хорошо! Так хорошо, что хоть в пляс иди! Я и пошла.
Погуляли по набережной, полюбовались на яхты и, сказав синей стихии «до скорой встречи!», направили стопы в Готический квартал.
Стоит ли говорить, что там всё, как я люблю? Узкие улицы, ресторанчики, бывшие здесь ещё в те времена, когда я не родилась, уличные музыканты, которые поют ничуть не хуже популярных артистов. Какие у них голоса, dios mio!
Кафедральный собор мы посмотрели только снаружи, за вход внутрь просили каких-то совсем не божеских денег. Потом выяснилось, что вход платный только несколько часов в день, и мы попали как раз на них. Собор красивый, но после Севильского не производит какого-то сильного впечатления.
В одной из улочек я заприметила обувной магазин с огромным выбором эспадрилий (испанские сабо на веревочной подошве). Давно хотела себе такие, но в России, где бы не смотрела, было одно и то же: «У нас только с 36-го размера». А тут на меня смотрела (а я на неё, конечно) целая витрина! целая! витрина! 35-го размера. Я впервые поняла, что такое мучительный выбор из нескольких понравившихся пар обуви. Остановила выбор на бирюзовых, в тон любимой новой сумочке.
А между тем был уже второй час дня. С порядком разыгравшимся аппетитом пошли искать, где бы пообедать. Нашли Aguelo013, чудесный ресторанчик. Меню дель диа за 12 евро включало в себя неординарные и вкусные блюда (суп или закуска, горячее, десерт и кофе) с кувшином домашнего вина. Мой суп из дыни с вяленым хамоном был первым маленьким гастрономическим приключением. И крема каталана здесь вкуснейший (десерт, очень похожий на французский крем брюле, только не говорите об этом каталонцам, они уверены, что коварные французы украли у них идею блюда, ставшего популярным во всем мире). Счет в 24 евро заставил ещё раз помянуть недобрым словом финнов. Ресторан однозначно рекомендую. Думаю, что основное меню у них тоже достойное, и поужинать в уютной обстановке второго этажа будет не менее приятно, чем пообедать на людном первом.
После сытного обеда никуда бежать не хотелось. Поэтому мы просто пошли прогуляться по соседнему кварталу Эль Раваль, он расположен по другую сторону от Рамблы. Ещё недавно туристам ходить туда не рекомендовалось, так как район пользовался дурной славой. Но буквально несколько лет назад его почистили, причесали, избавились от асоциальных элементов, и о прошлом здесь напоминают только старейшие в Барселоне злачные заведения. Теперь Эль Раваль — это центр современного искусства. Во многом история напоминает севильскую Триану, там тоже нет выдающихся достопримечательностей, но в своей особой атмосфере району не откажешь.
Так шли мы потихонечку в сторону дома, любовались архитектурой, смотрели на витрины и балкончики, влюбляясь в город всё больше.
Ужинать пошли на одну из уютных площадей Грасии. Проголодаться после обеда не успели, поэтому решили заказать по тапасу и выпить по пиву. Но не вышло. Почти все кафешки были заняты, а в той, за чьим столиком для нас нашлось местечко, из тапас-меню нужно было заказывать как минимум по два на человека (стоят они от 2 евро). Что делать, искать что-то ещё не хотелось. Скоро на нашем столике красовались внушительных размеров тарелки с зелеными оливками, сыром, печеными перчиками и пататас бравас (жареной картошечкой). Под это дело взяли мы сангрии, Представленного количества еды хватило бы на пятерых точно. Кстати, народ и сидел в основном компаниями. Площади, подобные этой, я заметила и удивилась ещё в Мадриде. Не очень большая территория по периметру заставлена столиками кафе, там выпивают и закусывают взрослые, а посередине играют многочисленные дети. В России такого совместного досуга родителей с детьми я даже представить себе не могу.
Налопались немилосердно! Но всё равно полностью доели только сыр (соскучились!), остальное не смогли, покатились домой, спать.
Утром проснулись под звуки дождика. Не стали расстраиваться, бодро встали и пошли на рынок, так как запланировали на вечер домашний ужин. До местного рынка было рукой подать. Он, конечно, не такой огромный, как Бокерия, но продукты там ничуть не хуже. Возле одного из прилавков я долго-долго стояла, никак не могла взять в толк, почему шумные каталонские тетушки одна за другой игнорируют мою персону, нагло попирая правила очереди. Наконец, продавщица сжалилась надо мной, приняв заказ и указав на прибор, подвешенный над прилавком. Оказывается, надо было просто распечатать талончик. Тетушки оживленно переговаривались, снисходительно на меня глядя: чурка некаталонская, что с неё возьмешь?
Вообще, отовариваться на испанских рынках — тот ещё квест. Уж очень любят продавцы и покупатели пообщаться. При этом закупаются хозяйки в промышленных масштабах, у всех с собой вместительные корзинки или тележки.
Когда вышли с рынка, дождь уже лил вовсю. Добежали до вчерашней площади, заскочили в маленькую кафешку. Заказали кофе и плюшку мне, а Жене — фокаччу с горгонзолой. И это неожиданно стало моментами какого-то особенного счастья: ароматнейший горячий хлеб с настоящим прекрасным сыром, отличный кофе, уютный деревянный стол и струи дождя по полукруглому окну под потолком, мерный утренний гул голосов. Очарованная, под шумок я слопала половину Жениной фокаччи.
Дождавшись, пока дождь стихнет, вернулись домой. Пофотографировали симпатичную композицию из свежекупленных овощей, оливкового масла, сыра и вина. Впрочем, хорошего ничего не получилось, свет оставлял желать лучшего, да и фон хороший лень было придумывать.
Погода всё никак не хотела налаживаться, и, вооружившись зонтиками, мы пошли смотреть на главную барселонскую достопримечательность — Саграду Фамилию.
Наверно, на фотографиях и картинках её видел каждый человек. Но в очередной раз я убедилась, насколько реальное впечатление сильнее того, что вызывает изображение, даже самое хорошее. Поэтому сразу предупреждаю — то, что вы увидите на следующих фотографиях и вполовину не так грандиозно, как на самом деле.
Удивительный, ни на что не похожий, единственный в своем роде католический храм.
Перед самым входом обнаружили, что потерялся один билетик (что за напасть, никогда ничего до этого не теряли!), и Женя по-джентльменски уступил возможность попасть внутрь мне. Мне было очень досадно и обидно, пыталась отдать билет, но меня развернули в сторону входа и нежно придали направление.
А внутри там — космос. Я не знаю, с чем это сравнить, как описать.
Я не знаю, на что это похоже. Диковинный лес из искусно выточенных костей, упирающийся кронами в звезды? Или расцветающий сказочными цветами? Скажу честно — мне не известно, какова символика этой архитектуры, и есть ли она, но она удивляет и завораживает.
В сочетании с моими любимыми витражами — просто сказка. Очень жаль, что Женя этого не увидел, но, надеюсь, мы ещё побываем в Барселоне, и тогда непременно сходим ещё.
Покинув эту странную обитель, я обнаружила, что тучки совсем разбежались.
До дома пошли пешком, ездить в Барселоне на общественном транспорте — это на мой взгляд преступление против себя же. Метро такое же невзрачное и не понятное, как в Мадриде, а на улице — весело и красиво, куда не посмотри.
Кстати. Наверняка вы заметили обилие желто-красных флагов в мелкую полоску. На второй день пребывания в Барселоне я уже стала как-то стесняться произносить слово «Испания». Каждый дом здесь, каждый балкон, каждая достопримечательность, чуть ли не каждый дорожный знак кричат о том, что мы в другой стране — в Каталонии. Вы не найдете здесь calle, на табличках написано «carrer«. Лишь единожды я видела упоминание Испании и испанского — объявление в метро о языковых курсах, в котором было написано «обучение на каталонском и на испанском языках», каталонский всё равно был на первом месте! Мне потом сказали, что флагов здесь не всегда так много, мы приехали накануне странного праздника — дня потери независимости. Но это тема для отдельного разговора.
Дома мы приготовили вкусное рагу, порезали чудесный козий сыр и душевно посидели с местным красным вином из Пенедеса.
Когда я услышала, что на улице снова идет дождь, расстроилась не только из-за завтрашнего переезда на море (а вдруг там погода такая же?). Было кое-что ещё. Перед переездом у меня планировался сюрприз для мужа — фотосессия в старом городе. На которой я должна была быть вся такая волшебная в сарафане и шляпе. Причем альтернативу этому наряду я даже не придумала, понадеялась на погоду. С немного тяжелым сердцем улеглась спать, будильник поставив на 5:30, утром меня ждали великие дела: маска, душ, бигуди и макияж. В очередной раз позавидовала мужчинам — встал, помылся, надел штаны, и готов.
Хоть дождик не закончился и утром, сюрприз удался! Фотограф наш, Людмила Беляева (ссылка на сайт, где много прекрасного: milabelyaeva.com/), ничуть не смутилась и дождик превратила в союзника.
Показала нам несколько таких уголков, которые сами мы вряд ли нашли бы.
Это было незабываемо. Ощущение праздника, кофе в маленьком кафе, зонт, объятия, и ничего наигранного. Я не позировала в этот час, я просто была счастлива.
К сожалению, время уже совсем поджимало, на метро и почти бегом мы добрались до дома, переоделись, доупаковали чемоданы (в коридоре уже ждал вежливый молодой человек) и двинулись в сторону вокзала. Нас ждала Коста-Брава, первое жилье, снятое через airbnb и хозяйка Тереза, Жирона, много всего красивого, вкусного и приятного. А потом снова Барселона. Обо всем расскажу в следующих статьях.
Текст — Гаврилова Анастасия
Фото — Гаврилов Евгений (и немножко Людмила Беляева)
