Шамбала в Тавриде

Есть у меня традиция – каждое лето посещать места силы, чтобы получить свежие впечатления и заряд энергии на год, проходить неизведанные маршруты, где не встретишь толпы туристов. Поэтому я еду в один из самых загадочных уголков Крыма – Бельбекскую долину, которую окрестили местной Шамбалой.

Почему она получила такое название? Если на карте Крыма соединить прямыми линиями все памятники и святыни, получится крест, в центре которого и находится эта долина. Некоторые ученые, в частности, московская исследовательница Татьяна Фадеева, считают ее местом силы, имеющим особое сакральное значение. Что ж, проверим на собственном опыте.


Пейзажи в тех краях необычные: буйство природы соседствует с точностью форм. Петляющая горная дорога окружена скалистыми мысами. Они покрыты сочной зеленью, низкорослыми деревцами и заканчиваются плоскими плато – настолько ровными, будто чья-то огромная рука аккуратно обрезала вершины, как горбушки хлеба.

Добираемся до села Малое Садовое. Несмотря на затерянность в горах и небольшие размеры, оно выглядит вполне современным: новые дома, спутниковые тарелки, чистота и уют. Сразу видно — местным жителям есть чем заняться. Контраст со многими деревнями в средней полосе России просто разителен. Бельбекских селян выручило удачное местоположение и деловая хватка. Возможно, не обошлось и без покровительства высших сил. Безделье и алкоголизм здесь не в почете: почти все местное население занято в туризме, в этот бизнес вовлекают друзей и родственников. Нередко отец семейства привозит туристов на экскурсии, его жена готовит в маленьком кафе у подножия горы, а дочь работает в нем же официанткой.

«Раньше село считалось бесперспективным. Нам говорили, что толку, что здесь красиво — красота не кормит, — рассказывает наш проводник Руслан. – Но выяснилось, что очень даже кормит! Несколько лет назад сюда начали привлекать туристов, организовывать для них экскурсии, конные прогулки, джип-туры. Построили кафе, магазинчик, гостевой дом. Постепенно это начало приносить прибыль. Теперь планируем устроить палаточный лагерь для туристов и проводить длительные походы».

После короткого отдыха мы посещаем действующий мужской пещерный монастырь Челтер-Коба. В средние века он считался главным религиозным сооружением на всю округу. После турецкого нашествия 1475 года был заброшен, а сейчас вновь возрождается.


Мы привыкли к тому, что для удобства прихожан храмы располагаются в открытых местах. Поэтому странно, идя по петляющей лесной тропе, вдруг услышать церковные песнопения, а после очередного витка дорожки упереться прямиком во двор монастыря. Хотя его название переводится как «пещера-решетка», современная часть снаружи напоминает огромный гриб с невысокой шляпкой и короткой, широкой ножкой.
Хозяйственные постройки находятся под каменным «козырьком». Рядом для паломников устроена купель. Мы поддались искушению окунуться в ледяную воду, которая потом удивительно быстро высохла на теле.



Нигде в монастыре, даже в главном храме внутри пещеры, нет помпезности и лишних украшений. Все устроено просто и функционально: каменная кладка, деревянные кресты, помосты, строгие иконы… Именно это создает ощущение правдивости этого места и его обитателей.

Затем мы поднимаемся на джипах на мыс Куле-Бурун, что в переводе с крымско-татарского означает «Башенный Мыс». На нем расположена труднодоступная и малоизученная Сюйреньская крепость. Дата постройки этого сооружения до сих пор точно не определена — от VI до XI века. Известно лишь, что пещерный город был северным форпостом столь же таинственного княжества Феодоро. Во времена Византийской империи сюда переселялись философы и вольнодумцы, уставшие от придворных интриг…

В наши дни Сюйреньская крепость оказалась незаслуженно забыта. Туристы посещают ее гораздо реже, чем более популярные достопримечательности. Горная дорога разрушилась, и проехать по ней можно только на армейских внедорожниках с жесткой рамой. Да и они не всегда выдерживают. На обратном пути наш автомобиль сломался, не выдержав крутого спуска по камням, и без помощи второй машины до села пришлось бы добираться на своих двоих.


Поднявшись в гору, мы увидели постройки, сохранившиеся до наших дней, – башню из светлого камня и часть оборонительной стены. Интересно, что все архитектурные элементы – даже криволинейные — возведены сухим способом без использования строительных растворов. С северной стороны можно отыскать подземный ход, который позволял жителям незаметно покидать город.



С грандиозностью древнего замка контрастируют два небольших портрета, выбитых на камнях у обрыва, — женский и мужской. Они появились намного позже. По одной из версий, их авторами были отдыхавшие около крепости художники-хиппи. Но, как ни странно, портреты вполне уместны и вносят свой вклад в атмосферу этих мест. Чтобы разглядеть два лица, надо спуститься с основного плато на небольшую «ступеньку». Тогда справа на вертикальной каменной круче проступят портреты, удачно вписанные в естественные неровности импровизированного «полотна».


А ощущения возникают действительно необычные. Отчетливо слышен голос времени, причем не глухой, мрачный, а живой и звонкий. Ты уже не сомневаешься, что много веков назад здесь кипела жизнь и происходило нечто интересное.


Меняется и восприятие пространства. Стоит подняться на плато, как открываются такие виды, что сердце замирает. Даже если вы уже бывали в горах, вряд ли видели что-то подобное! Огромные утесы с пологими вершинами, раскинувшаяся внизу долина с виноградниками, высота и простор, свет и воздух, земля и небо! Хочется заряжаться энергией этого места силы и загадывать желания. Или, в крайнем случае, резвиться как ребенок и совершать мелкие безумства. Что мы и делали.


You may also like...