Каникулы в Заполярье. Гренландия

Для тех, кто думает, что видел уже все, Гренландия приготовила несколько поистине захватывающих и будоражащих воображение сюрпризов: Северное сияние, суровая минималистичная красота арктических пейзажей, брачные песни китов, традиционная рыбалка и поездка на собачьей упряжке. Но, планируя путешествие в ледяную неизвестность, стоит помнить, что это земля с крайне жестким климатом, экстремально низкими температурами, колючими, пронизывающими ветрами и опасными хищниками.

Поездка в Гренландию требует основательной подготовки.

фото by loveexploring, Flickr.com
Большинство туристов не осознает, что такое настоящий холод. Горнолыжные курорты Альп, не дают и малейшего представления о том, каковы погодные условия за Полярным Кругом. Многие путешественники, оказавшись в этих землях, очень быстро встают перед фактом, что практически весь привезенный комплект одежды, совершенно бесполезен.

Здесь самой нужной вещью будут безразмерная гигантская канадская парка, варежки, теплый головной убор, в том числе балаклава, защищающая нос и щеки от мороза. Конечно же, термобелье, причем не один комплект, и много-много носков, от 4 до 8 пар. Теплые сапоги на подкладке с толстой плотной подошвой.

В моде здесь многослойность в одежде, причем, чем больше слоев, тем выше шансы не умереть от холода. Местные девушки шутят, что в Гренландии никому не приходит в голову задать вопрос: «Не слишком ли большой выглядит моя попа во всех этих рейтузах, меховых штанах и огромных парках». Правильная одежда в суровых условиях севера – это вопрос жизни и смерти.

Первое, что замечаешь, выйдя из самолета в аэропорту Kangerlussuaq, это то, как обжигает холодом носоглотку. Пар, выдыхаемый через нос, мгновенно превращается в кристаллики льда, и ресницы застывают в крошечные сосульки. Сразу испытываешь, чувство зависти к бородатым мужчинам, так как кажется, что лицо у них мерзнет меньше. Здесь, чтобы стать похожим на исследователя севера, достаточно просто побыть на улице минут десять, и образ приходит сам собой, совершенно естественно.

В Гренландии зимой-весной температура в зависимости от изменений ветра, на солнце и в тени может варьироваться от -12С до -44C в течение нескольких часов. И трудность заключается в том, чтобы выходя с утра из дома, надеть ровно такое количество рейтуз и свитеров, чтобы не было ни слишком холодно, ни слишком жарко в течение дня.

Город Илулиссат, Северная Гренландия, — красивый, как на картинке. В переводе с местного языка название города буквально означает «Айсберги». Название оправдывает себя, особенно, когда приближаешься к городу на вертолете, видишь темно-синее море, изрезанную береговую линию и айсберги белые и голубые.

Город был основан как торговый порт в 1700-х годах, но здесь были эскимосские поселения задолго до этого. В городе проживает около 5 000 человек (10% всего населения Гренландии).

Студенты из Гренландии проводят год в Копенгагене, изучая датский язык. Те, кто в этом преуспевают, продолжают обучение в университетах Дании. Многие потом оседают в этой стране. Лишь некоторые возвращаются в суровые условия родных льдов.

В городе есть музей, старинная китобойная хижина, где добывали китовый жир, красивая церковь, два бара открытых допоздна с живой музыкой, гавань, и четырехзвездочный Arctic Hotel с видом на залив и прекрасным рестораном, где подают оленину, стейки, мясо овцебыка и местную рыбу. И конечно, фьорды.

В 15 минутах ходьбы от центра города находится ледяной фьорд, чьи воды дымятся в полуденном солнце. На подходах к фьорду, предупреждение о цунами. Гид рассказывает историю о двух японских туристах, которых смыло волной с берега несколько лет назад.

Небольшой подъем вверх, и открывается невероятный вид на фьорд сверху. Отсюда хорошо видно как отламываются огромные глыбы льда от шельфа и отправляются в путешествие по морю. Считается, что айсберг, от столкновения с которым затонул «Титаник», мог зародиться именно здесь. Он невинно дрейфовал в водах океана, не подозревая о том, причиной какой трагедии может стать. Фьорд был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году, и в планах строительство туристического центра, для увеличения туризма.

Илулиссат – находится на линии фронта глобального потепления. В городском музее открыта выставка, посвященная жизни ледяного шельфа, как ледник движется вперед и назад каждый год, и как Арктические льды постепенно сдают позиции.

фото by Erik Christensen, Porkeri/Flickr.com

В основе хозяйственной деятельности Илулиссата — рыболовство. Поэтому обязательным пунктом в программе путешествия в Гренландию является рыбалка. Добираться до места рыбалки придется на собачьей упряжке.

Встреча с гидом, а точнее с местным рыбаком-охотником, на окраине города, где заканчиваются все дороги и где охотники держат своих собак. Повсюду деревянные будки. Они рассыпались по снегу, как деревня в миниатюре. Некоторые будки тихие и пустые, в других — шумно, слышны лай и рычание находящихся там собак. Когда мимо пробегает собачья упряжка, собаки в питомниках становятся беспокойными, они тоже хотят выйти на тропу, посоревноваться с соперниками и друг с другом. Здесь очень оживленно, каждые несколько минут мимо проносятся сани и снегоходы.

С тех пор как в Илулиссат пришли теплые зимы, стало финансово не целесообразно содержать собак для охоты и рыбалки. Местные жители говорят, что количество недель, когда лед твердый, сокращается год от года. Но бывают года, когда морозы берут свое, и температуры опускаются до показателей «как в старые добрые времена», когда небольшая местная гавань полностью промерзает, и собачья упряжка по-прежнему единственный верный способ передвигаться по склонам гор, озерам, замерзшим океанам, на пути к добыче.

Любой, кто читал новеллу Джека Лондона «Зов предков», представляет, что жизнь собачей упряжки не из легких. Ездовые собаки в Гренландии демонстрируют столько личностных свойств, сколько не встретишь у обычных собак. Обычно в одной упряжке 14 собак.

До места рыбалки шесть часов пути, и собаки в течение этого времени тянут сани весом пол тонны, местного охотника и одного туриста вверх и вниз через ужасающие замороженные склоны, замерзшее море, и обледенелые Арктические озера.

Каждую собачью упряжку возглавляют два лидера — один мужской, один женский — и именно эти две собаки толкают всю команду сквозь морозы. Лидеры тянут по обе стороны упряжки, контролируют остальных собак, вмешиваются, чтобы распутать запутанные уздечки, подгоняют тех, кто устал или наступают на горло непокорным. Их трудолюбие достойно восхищения, лидеры успевают проверять, как остальные собаки справляются со своей работой, одновременно маневрируют мимо препятствий и не позволяют саням перевернуться. После короткого отдыха, лидеры подталкивают молодых собак к действию, и пресекают любое неповиновение.

фото by Erik Christensen, Porkeri/Flickr.com

Передвижение в санях, которые тянут дюжина или больше собак, в тридцатиградусный мороз, очень своеобразный опыт. Уровень адреналина в крови начинает зашкаливать, особенно когда сани достигнув вершины какого-нибудь холма, начинают спуск вниз. Сани на спуске могут развить скорость быстрее, чем у собак. Полозья тяжелых деревянных саней могут переломать собакам лапы, и не только лапы, но и карьеру, да и саму жизнь. Охотники не сохраняют жизнь раненым собакам. Чтобы избежать этого, собаки несутся за санями, до тех пор, пока постепенно не поравняются с санями, но не забегают вперед перед нартами, чтобы не оказаться в большей опасности. Скорость саней около 50 км/ч, снег и ледяные глыбы проносятся мимо, а по бокам несется дюжина возбужденно лающих собак, это ощущение невозможно забыть.

фото by pirhuk, Flickr.com

Гренландские собаки похожи на длинношерстных хаски; они идеально подготовлены для минусовых температур. Это красивые животные, но, несмотря на желание обнять их, рабочие собаки здесь не для объятий и похлопываний. Стянув уздечку во время короткого отдыха, перекусив сухим кормом и полизав снег, они заинтересованы только в себе и в приказах охотника и в кнуте (к которому охотник так и не прибегает).

Добравшись до места рыбалки, на замерзших водах Северного Ледовитого Океана, особенно ясно осознаёшь уязвимость человека. Вокруг ничего кроме льда: лед впереди, лед позади. Есть крошечные палатки для тех, кто планирует остаться здесь после наступления темноты (желание ночевать в этой ледяной пустыне туристам кажется невероятным в эти морозы). Не такие отчаянные отправляются к деревянной хижине на краю замерзшего берега, чтобы там провести ночь.

Чтобы поймать рыбу, сначала нужно пробурить лунку в одно-двухметровой толще льда. К длиннющей снасти в 200 метров прикреплено около 100 крючков с приманкой (в качестве наживки используются рыбьи внутренности). Медленно опускающаяся на дно супер-длинная снасть с приманкой дрейфует подо льдом под ногами рыбаков, опускаясь все ниже, пока не достигнет дна. Час ожидания и рыбаки медленно вытягивают снасть наверх. Этот процесс тоже не быстр, занимает около двух часов. Никто не знает, каков будет улов, нет никаких гарантий, будут ли часы ожидания в этой молчаливой холодной пустоши в предвкушении улова вознаграждены или бессмысленны.

В сети удачливых рыбаков попадается палтус (наиболее ценная рыба, за которую можно выручить приличные деньги на рынке в Илулиссат), налим, не имеющие имени уродцы, которые идут на приманку. Рыбаки вытягивают снасть, и в зависимости от того пустые или полные крючки, появляющиеся через отверстие, они ругаются или благодарят богов.

После рыбалки на снегу остаются следы крови; собаки с вожделением смотрят на появляющиеся из лунки снасти с крючками, в ожидании еды.

По мере того как тени удлиняются, рыбаки направляются в хижину для ночлега. В деревянной хижине удобства самые минимальные, но зато жизненно важные; а именно, здесь тепло. Масляные горелки обеспечивают отопление, в то время как температура снаружи падает до -40С. В хижине нет водопровода, стеклопакетов, ковров, туалета, и зеркала. Но здесь есть тепло, и это самое необходимое.

Рыбаки режут морковь и лук, нарезают рыбу на филе, и через час готова вкуснейшая тушеная рыба. Возникает вопрос как блюдо из трех ингредиентов: рыбы, моркови и лука (и снега, разумеется) может быть вкусным? Чтобы понять это надо просто оказаться в Заполярье.

Кстати, лучшие повара говорят, что свежие ингредиенты и простота приготовления залог вкусного блюда, а что может быть свежее только что пойманной рыбы. А это блюдо горячее и вкусное кажется чудом, в этом холодном и ледяном мире.

На улице в это время разворачивается самое феерическое представление — Северное сияние, или Aurora Borealis.

Некоторые местные говорят, что Сияние — это духи предков, другие — менее глубоко верующие, беспечно утверждают, что это просто футбольный матч богов. Наука говорит, что это свечение верхних слоев атмосферы планеты (следствие бомбардировки верхних слоёв атмосферы заряженными частицами, движущимися к Земле вдоль силовых линий геомагнитного поля из области околоземного космического пространства).

Гренландия — это место, где наука с её ответами, значит очень мало. В месте, где вокруг ни души, Северное сияние каждый объясняет для себя как хочется. Это время не для науки, а для переживания природного чуда.

Огромное небо мерцает зеленым светом. Сполохи зеленоватого света движутся порой быстро, а порой очень медленно, в течение нескольких часов. На много миль вокруг нет ни одного другого источника света, кромешная тьма является лучшим фоном, который подчеркивает красоту сияния. В этой тишине понимаешь истинное значение слова «ошарашен».

Спят рыбаки в спальных мешках на жестком деревянном полу хижины. Сон приходит сразу. Холод и эмоциональный накал истощают силы. Но когда в желудке горячая рыба, а перед внутренним взором черное небо, полное зеленой магии, все трудности кажутся преодолимыми.

Утром рыбаки, прихватив улов и туристов, отправляются на упряжках обратно в Илулиссат. На память о поездке останутся несколько фотографий, сделанных в спешке, так как без варежек пальцы обморозить можно очень быстро.

На пути обратно в Илулиссат собаки полны сил, резво тянут сани, зная, что находятся на пути домой. В санях улов рыбы свежезамороженной холодным Арктическим воздухом.

Для тех, кто интересуется, каково это ехать в упряжке, запряженной 14 собаками, стоит иметь в виду, что собаки делают «все свои дела» на ходу. Но все замерзает не успев долететь до седока, тем не менее, запах остается, и с этим надо мириться.

Северная Гренландия это не место для капризных и взыскательных туристов, это место для тех, кто ищет такой уникальный опыт как выживание в холоде, ловля рыбы в Северном Ледовитом океане, знакомство с охотниками-эскимосами, вкуснейший ужин, и Северное сияние.

фото by simarwalia1, Flickr.com

Через несколько часов возвращение в Илулиссат, где можно поесть и воспользоваться всеми благами цивилизации и теплом в гостинице. Путешествие на собачьей упряжке, лучшее введение в культуру и быт этой страны. Однако, охотничий образ жизни постепенно исчезает.

Ещё одно место, достойное посещения это Остров Диско. Полет на вертолете до столицы острова Кекертарсуак (Qeqertarsuaq) займет 45 минут. В основном на остров приезжают английские и голландские китобои. Здесь очень красиво. Первая остановка Горячие источники Englishman’s Hot Springs. Маршрут пролегает мимо красных и синих лодок, скованных во льдах залива. Они выглядят так будто их выбросило на берег, но на самом деле это туристы идут по замерзшей воде. Гид вооружен, т.к в любой момент могут появиться белые медведи.

Источники потрясают: в центре ледяного пространства горячие воды источника топят лёд, образуя испаряющееся бурлящее озеро.

Отель в Кекертарсуак простой, но теплый и чистый. В городке один ресторан и два магазина. В условиях низких температур горячая еда всегда наслаждение.

Если в Илулиссат чувство изоляции очень сильно, то на острове это ощущение ещё больше усугубляется. Остров известен тем, что в окружающих его водах мигрируют тысячи китов каждый год. Можно посетить арктическую станцию в Кекертарсуак, где подробно рассказывают об исследовании китов, их песен, которые наполняют воды в период брачных игр. В начале сезона существуют десятки песен. Но к концу брачного сезона лишь несколько песен принимаются всеми китами, пока не побеждает одна единственная.

Однодневная поездка на небольшой красный маяк, примерно в получасе езды от города. Видно, как электрические провода с микрофонами протянулись от маяка вниз с обрыва в воду. Внутри маяка очень тесно, почти все место занимает компьютер и пара наушников, надев которые можно услышать китовые песни вживую.

Песни китов протяжны и как-будто полны боли. В этом холодном мире из снега и льда эти звуки как чудесное доказательство жизни в волнах, и несмотря ни на что, ни на охотников, ни опасность быть убитыми браконьерами, киты остаются у этих холодных берегов. Счастливчикам даже может повезти увидеть китов в море. Летом, когда море освобождается от сковывавшего его льда, можно отправиться на лодке поближе к этим величественным животным.