В мае 2012 мы покинули Непал и переехали в Северную Индию, обосновавшись в поселке Наггар. Это место для многих больше всего известно как место жизни семьи Николая Рериха – художника, философа и этнографа. Но на самом деле, не дом-музей привлекает туристов в мае. А большой фестиваль. Его в долине Куллу проводят два раза в год. Второй проходит в сентябре.
Фестиваль длится дольше недели. На центральной площади, в окружении зрителей, танцуют в белоснежных одеждах мужчины. Под звуки барабанов, увенчанные яркими ритуальными шапками, увитые яркими гирляндами.
На их танец внимательно смотрят зрители и….боги.
Меня почему-то больше всего поразило наличие «живых» богов. При этом – они не Ганеша и не Шива — представители индуистского пантеона. Это «местные» боги, живущие рядом с людьми почти повседневной жизнью.
Богато украшенные паланкины, парча и ленты, золотые маски с мудрыми улыбками — так выглядят боги долины Куллу. В этой части их всего семь. Но на осенний фестиваль приедет 400 богов и праздник будет гораздо внушительнее.
Приезжают они в паланкинах в гости к Парвати (красавице трех миров) — богине, которая живет в резном деревянном храме, чей покой охраняют деревянные свирепые львы и чудесные птицы.
Каждый день, под звуки труб и барабанов, окруженные толпой поклонников прибывают по очереди боги и богини. Их паланкины несут самые сильные мужчины деревни. Змеится цветная вышивка на знаменитых химчальских шапках. И весь день продолжаются танцы.
На таких праздниках богиня может выбирать себе «гура» (служителя) — человек станет ее посредником, ее голосом для людей.
Но гуром стать не просто. Первый признак, что богиня обратила на тебя внимание — в танце сама собой начинает подпрыгивать шапка и уходит взгляд в никуда. Это значит, что она выбрала кандидата. И вроде бы должен он выдержать испытания, среди которых самые трудные — водой и смертью. Подобно шаманам, которые порою, проходят сквозь символическую смерть, гур тоже проводит 2 -3 дня в импровизированной могиле. Если все испытания выдержаны, он будет вещать и совершать чудеса, заключать договора с людьми от имени богини. В долине Куллу возможно и такое.
И гудят медные трубы, словно трубят слоны. И чудится, что все музыканты – это единый живой организм.
На трибунах чинно сидят зрители. Дамы в возрасте в домотканых шалях, заколотых фибулами на римский манер и в платках повязанных как у цыганок. Юные девушки в цветочных шальвар-камызах или обычных джинсах и кофте. Старцы с красивой, благообразной сединой.
А вокруг – базар. Чего здесь только нет. На больших сковородах, прямо на глазах жарят сладости. Капает тесто в кипящий жир и он превращается в ароматный крендель.
Поздно вечером последнего дня еще одна церемония и боги уходят. Под громкую музыку, с торжественным факельным шествием. Праздник окончен. Покачиваются паланкины, ветер теребит парчовые одежды покровителей долины, огненная цепочка спускается вниз и растворяется в темноте гор.
Праздник окончен.
