Когда уже в седьмой раз попадаешь на юг Испании, внезапно обнаруживается, что все белые городки изучены вдоль и поперек, вся паэлья съедена и все продавцы фруктов знают твой распорядок дня лучше тебя самой. Самое время для новых открытий и новых стран – не успевает мой мозг это осознать, как мы с моим русско-немецко-испанским другом уже пересекаем границу Испании и Португалии (заметить границу невооруженным глазом, правда, практически невозможно – слишком явно отсутствуют пограничники и таможенные службы).
Наше путешествие начинается с Фару, который запомнился мне красивым видом с очередной покоренной мною башни (пока я не пропустила ни одной достопримечательности с большим количеством ступенек) и старинной частью города в окружении крепостных стен.
Мы медленно, но верно продвигаемся на север страны.
Настолько медленно, что заезжаем в каждый курортный и некурортный городок, о котором хоть что-то слышали. Альбуфейра, к сожалению, оказывается слишком уж туристической – мне никогда не нравилось большое скопление сувенирных магазинов и официантов-зазывал, которым известно по одному слову из каждого языка. Зато там красивый пляж – с высоты особенно хорошо заметна разница в глубине и, соответственно, цвете воды.
Совершенно другое впечатление производит Лагуш (или Лагос) – он настолько милый и очаровательный, что на толпы туристов спустя пару секунд перестаешь обращать внимание. Лагуш – это окруженные скалами восхитительные пляжи и по совместительству старинный город с многовековой историей, о которой напоминают остатки крепостных стен и старинных церквей. Днем здесь ходят в купальниках и плавают к дельфинам на катерах, а по вечерам пьют молодое португальское вино и слушают кантри сидя на площади.
Лагуш известен тем, что именно здесь со мной приключилось самое волшебное утро, которое только можно вообразить. Последний этаж одного из самых высоких зданий в городе, крики чаек, ласковые солнечные лучи, вид на безграничный океан и чашечка ароматного кофе на балконе – наверное, так должно начинаться утро в раю?
К сожалению, хозяева идеальной квартиры не захотели предоставить мне балкон и красивый вид в вечное пользование, поэтому пришлось продолжить свой захват страны. Следующим пунктом оказался Сагреш, который я гордо окрестила самой юго-западной точкой Европы (судя по карте, все как будто так и есть). В 15 веке здесь была основана Школа мореплавателей, в которой по легенде учился сам Колумб, потом на развалинах школы появился форт.
С тех пор сохранились кое-какие сооружения, но вовсе не ради них мы сюда приехали. Рядом с крепостью очень удачно расположился мыс Сан-Висенте, с которого открывается удивительный вид на Атлантический океан. Осознание того, что на тысячу километров впереди нет никакой земли и где-то там далеко Америка, оказывается настолько невероятным, что я начинаю лить слезы восхищения (раньше со мной такого не случалось). Думаю, именно сюда нужно приходить, если необходимо принять какое-то жизненно важное решение. Поворачиваешься к остальному миру спиной, садишься на краешек скалы и размышляешь о вечном. Правда, я могла думать только о «не может быть такой красоты» и «какое счастье видеть это, только пусть слезы уже перестанут литься ручьем».
Наконец, приходит время знакомства со столицей. При беглом осмотре Лиссабон производит впечатление немного увядающей красавицы с только что появившимися морщинами, которая и не подозревала о своей былой красоте и вообще считается очень скромной барышней. В отличие от идеально накрашенной и причесанной Испании, Португалия (и Лиссабон в первую очередь) радует своей несовершенностью и как будто заявляет «да, у меня есть почти развалившиеся здания, но это не помешало мне обрести миллионы поклонников».
В Лиссабоне меня больше всего очаровывает район Белем. Именно отсюда, с берегов реки Тежу, отправлялись в путешествия известные португальские мореплаватели – Васко да Гама, например. В честь их подвигов установлен огромный монумент, который неплохо смотрится на фоне моста а-ля Golden Gate в Сан-Франциско.
Кроме того, в районе Белем расположился мощный соборище-монастырище Жеронимуш, милая башенка Torre da Belem и пекарня, которая славится лакомством Pasteis de Belem. Сладость действительно очень необычная и особенно интересна тем, что ее рецепт хранится в строжайшем секрете.
Раз уж мы в Лиссабоне, то нельзя не посетить Синтру. Синтра – пожалуй, самый загадочный и таинственный город (уверена, что по ночам здесь бродят привидения). В средние века он был резиденцией португальских королей, потом любимым городом лорда Байрона, а сейчас привлекает всех большим количеством замков.
Именно здесь можно почувствовать себя принцессой и членом масонской ложи одновременно – благодаря парку Quinta da Regaleira с его таинственным колодцем, символизирующим семь кругов ада и возможно выступавшим в роли места для проведения обряда посвящения, и замку Palacio da Pena с его разноцветными башенками и красивым парком. В Синтру определенно нужно приезжать на несколько дней – мы прошли пешком пару десятков километров, часами ползли в гору и успели обойти всего пару мест.
Обратно в испанский дом мы решили добираться уже не вдоль побережья, а с более центральной стороны. И напоследок посетить Эвору с ее самой известной достопримечательностью – Capela dos Ossos («Часовня костей»). Часовня была создана францисканским монахом, который решил весьма оригинальным образом напомнить людям о бренности бытия и конечности земной жизни. Сооружение построено с использованием настоящих костей и черепов, украшено весьма «приятной» надписью (она гласит, что лежащие там кости с нетерпением ждут наших костей) и производит жутковатое впечатление – если это место и стоит посетить, то максимум один раз.
А вот Португалию стоит посещать регулярно – до тех пор, пока не останется ни одного неисследованного замка и ни одной непокоренной «самой-самой» точки.
