Большинство людей слышали о Руанде лишь в одном контексте массового убийства 800 000 человек за 100 дней в 1994 году. В эти страшные дни была совершена попытка полностью искоренить целые группы населения Руанды. Общины оказались разрознены: сосед пошел против соседа, семья против семьи. Ни один житель этой африканской страны не оказался в стороне от этих событий. Каждый человек в возрасте от 17 лет знает кого-то, кто умер в тот год, и, вероятно, имеет представление о том, кто несет за это ответственность. Когда резня закончилась, многие из тех, на чьих руках была кровь, бежали через границы Уганды, Бурунди и Конго. Некоторых лидеров геноцида выследили и судили в Аруше, в Танзании, других судили общинные суды в Руанде.
Сегодня об этих трагических событиях напоминают многочисленные памятники и мемориалы, возведенные по всей стране и поминальные процессии.
фото by Flickr/safari-partners
Руанда восстанавливается. В её столицу Кигали стекаются в поисках работы жители других регионов, например, Кении. ?По стране в целом уровень жизни низкий, 60 % населения живет за чертой бедности. Но столица быстро развивается, и, судя по количеству новых офисных зданий и торговых центров, которые находятся на стадии строительства, здесь нет недостатка в инвестициях. Главная дорога, проходящая через центр Кигали, большая и широкая, с грандиозными кольцевыми транспортными развязками, сверкающими памятниками, фонтанами и садами. Все это поддерживается в безупречном порядке. В соответствии со специальным постановлением правительства, каждая последняя суббота месяца посвящена общественным проектам, когда жители города убирают улицы, красят дорожные ограждения, подстригают изгороди.
?Туристы не так много времени проводят в столице, разве что для покупки сувениров на рынке ремесленников или с целью посетить Мемориальный центр Кигали (Kigali Memorial Centre) — крупнейший памятник геноцида в стране, где действует очень трогательная, хорошо документированная выставка. Нужно быть слепым или очень черствым человеком, чтобы побывав в Руанде, остаться равнодушным к тому, что здесь произошло в 1994 году.
Четверть миллиона жертв геноцида похоронены на землях окружающих голый угловатый Kigali Memorial Centre, возведенный высоко на холме, чтобы быть всегда на виду и служить вещественным напоминанием о кровопролитии. Центр открылся в 2004 году, в 10-ю годовщину геноцида. В первую неделю в день его посещали более чем 1500 человек. Центр посещают и туристы и не без оснований: мемориал великолепно задуман, здесь собрана исчерпывающая документация и материалы по событиям 1994 года.
Центр окружен садами, каждый из которых несет определенный смысл. Аудиогид объясняет значение многих объектов на территории мемориала. Так, например, скульптура слона символизирует, что прошлое никогда не будет забыто, а глиняная обезьянка на мобильном телефоне означает, что все произошедшее должно стать известно мировому сообществу. Внутри мемориала, выставка стремиться представить геноцид не только как убийство тысяч невинных, но и более широкий контекст трагических событий. Подчеркивается роль бельгийской колониальной политики в продвижении идеи этнических различий и создания правящей элиты, пассивное соучастие Франции в популяризации убийств, трагическое безразличие Организации Объединенных Наций. За стеклом в тусклом освещении выставочного зала лежат предметы одежды жертв геноцида, жалкие, запачканные кровью вещи сейчас чтятся как религиозные святыни.??В автобиографичной книге Пола Русесабагина «Обычный Человек», рассказывается в деталях подлинная история того, как в течение 100 страшных дней он, исполняя обязанности помощника менеджера в отеле Hotel des Mille Collines, спас от гибели 1200 человек.
Во время поездки в Руанду можно стать свидетелем поминальных шествий. Многочисленные группы школьников в хрустящей сине-белой форме чистыми тренированными голосами поют печальные песни. Их шаги синхронизированы барабанным боем. Поминальные службы проходят при большом скоплении людей. Мемориалы были построены по всей стране, часто на месте массовых захоронений. Знаки вдоль дороги с изображением рук сложенных в пригоршню, призывает руандцев извлечь уроки из прошлого и бороться за единство в будущем
Но, к счастью, есть еще одна причина, почему эта маленькая, не имеющая выхода к морю, и густонаселенная страна привлекательна для туризма: горы Вирунга, которые протянулись по территории Руанды, Конго и Уганды, являющиеся ареалом обитания половины оставшихся горных горилл в мире.
фото by Flickr/saramara
Национальный вулканический парк Руанды (Volcanoes National Park), где американская ученая зоолог Дайан Фосси (Dian Fossey) начала свои исследования поведения горных горилл в 1960-х годах, продолжавшееся вплоть до её трагической гибели в 1985 году. На основании ее книги, «Гориллы в Тумане» (Gorillas in the Mist), был снят фильм в 1988 году с Сигурни Уивер в главной роли. Ее исследования, прерванные годами насилия, продолжаются в настоящее время. 10 прирученных семей горных горилл проживают в горах на территории Руанды, на которых можно посмотреть. Разрешение на то чтобы выследить гориллу и провести в её компании один час стоит $500 на человека, но даже высокая цена не отпугивает желающих познакомиться с человекоподобными великанами. Огромные приматы в лесах Руанды стали настоящим туристическим аттракционом и выгодным источником доходов и занятости для правительства.
фото by Flickr/safari-partners
Парк находится к северу от столицы Кигали. Первое, что бросается в глаза на пути в Национальный парк это множество женщин, у каждой из которых не меньше трёх-четырех детей младше 10 лет. Вдоль дороги все время встречаются идущие друг за другом дети в нарядной школьной форме. ??90% граждан Руанды, все еще зависят от натурального сельского хозяйства. Кажется, каждый клочок земли, на этой холмистой местности культивируется. Ощущение, что террасные склоны вот-вот рухнут под тяжестью урожая капусты, картофеля, сахарного тростника, сорго, кукурузы и бобов. Красная земля пахнет богатством и зрелостью, сквозь дождь и туман пейзаж кажется изумрудным. Плантации банановых деревьев, пасущийся домашний скот, повсеместные следы человеческих рук на земле.
Над утопающим в зелени Национальным парком доминируют Virungas — шесть заснувших и три активных вулкана, самый высокий из которых — Karisimbi (4,507 м) – находится на границе с Конго.
Ближайший к парку город — Musanze, где можно остановиться на ночлег, поесть и выпить в местных барах местного пива Primus или urwagwa — доморощенного слабоалкогольного напитка, приготовленного из бананов.
Большинство зданий в Musanze и в близлежащей деревне Kinoni построены из глиняных кирпичей, сделанных из красной почвы, привезенной с юга страны. Кровли из рифленого железа заменили более традиционные соломенные крыши во многих местах. Но традиционные строения из смеси глины и эвкалипта преимущественно круглой, улиевидной формы по-прежнему привычны и широко используются.
?
фото by Flickr/rezendi
В семи километрах от Kinoni есть очень живописное место, которое стоит посетить. Холм меж двух озер Burera и Ruhondo. К вершине вдоль отвесного склона горы ведет изрезанная колеями пятикилометровая дорога. На дороге видны следы оползней. Словно из ниоткуда вдруг появляются дети, чтобы помахать рукой, но, добравшись до вершины, достаточно одного лишь взгляда на великолепные озера, чтобы забыть о плохой дороге и не пожалеть о проделанном пути.
фото by Flickr/safari-partners
Здесь очень красиво. Пейзаж вокруг почти постоянно окутан туманом. Отсюда видны пять вулканов Национального парка. Утром, из ниже расположенных деревень поднимаются голоса жителей, собирающихся на свои земельные участки до наступления полуденной жары. На вершине же всегда прохладно и приятно. Здесь очень уединенно. Электричества нет даже в ближайшей гостинице. По вечерам, используется энергия солнца, накопленная за день. Сигнал сотовой связи тоже слабый. Здесь, как правило, задерживаются желающие увидеть горных горилл.
Посещение парка проходит под руководством гида и смотрителя. Перед началом сафари обязательный инструктаж. Предлагаются три варианта сафари: легкий, средний и трудный, в зависимости от того, где обитает та или иная семья приматов.
Легкий путь занимает от 30 минут до часа, а трудный маршрут потребует трёх — четырех часов. В группе не более восьми человек. Гориллы обитают на склонах гор, поэтому все время придется подниматься вверх. Сначала крутой подъем в лес, тропа крутая и скользкая от грязи, постоянно приходится цепляться за торчащие из земли корни, которые в некоторых местах образуют естественную лестницу. Лес, темный и плотный, с зарослями жгучей крапивы. Проводник и трекер (смотритель парка) идут впереди, расчищая путь с помощью мачете. Во влажном воздухе странный запах мускуса. Примерно через сорок пять минут, цель достигнута: в поле зрения стадо горилл.?
фото by Flickr/safari-partners
Горные гориллы самые крупные представители отряда приматов. Они держатся небольшими группами, состоящими из самца-вожака, нескольких самок и их детёнышей. В основном гориллы вегетарианцы, питаются растительной пищей, хотя при случае не брезгует и насекомыми. Их массивные челюсти способны разжевать кору, древесину, стебли, корни, а также листья и плоды. Вопреки распространённому мнению, гориллы спокойные и миролюбивые животные (что отчасти объясняется вегетарианским образом жизни и почти постоянным поиском и употреблением пищи). Даже в борьбе за самку чаще всего они ограничиваются демонстрацией силы и до драки дело доходит редко. Видно как самки кормят детенышей. Их не смущает присутствие чужаков. ?
В течение часа с почтительного расстояния можно наблюдать, как гориллы, двигаются через лес в поисках еды. Гид и трекер расчищают заросли, чтобы можно было сделать фотографии. Эти огромные млекопитающие исключительны и неотразимы в своих черных как смоль косматых и лохматых тяжелых шкурах, их пятки как мягкие кожаные тапочки, взгляд, близко посаженных глаз, знающий и пристальный. Иногда кто-нибудь из приматов начинает бить себя в грудь в стиле Кинг-Конга. Если подойти близко, особенно к самке с детенышем, то неизбежно увидите как она оскалится и обнажит желтые зубы в качестве предостережения.
Один день можно посвятить выслеживанию исчезающих золотистых обезьян, любопытные родственники восточноафриканских голубых обезьян, но с красновато-коричневой шерстью и черными телами. Также как и в случае с горными гориллами разрешение ограничено по времени и стоит денег. В течение часа можно понаблюдать как обезьянки качаются, прыгают, общаются друг с другом на ветках высоко над головой.
Возвращаясь обратно в столицу, можно перекусить, купив шашлыки из говядины и картофель, у местных торговцев на обочине дороги.
?
