В первой части рассказа о своей Севилье я обещала выдать пароли и явки, где можно посмотреть настоящий фламенко. Так вот, если бы я увидела это место, проходя мимо, ни за что бы не зашла по собственной воле. Выглядит оно так:
Называется заведение «La Carboner?a». Добирались мы до него, долго петляя по улочкам, и без планшета с картой ни за что бы не справились. Адрес: Calle Lev?es, 18, 41004 Sevilla, Испания. Лучше прийти чуть пораньше, чтобы занять местечки поближе к артистам. Вход — бесплатный. Вам просто нужно что-нибудь заказать в баре. Но даже если вы этого не сделаете, думаю, никто проверять не станет.
Мы взяли коктейль Agua de Sevilla («севильская вода» в буквальном переводе). Рекомендую! Целый кувшин, в котором смешаны ананасовый сок, кава (испанское игристое), виски, куантро, лед, а сверху всё это укрыто шапкой взбитых сливок. Будьте осторожны — коктейль очень вкусный, пьется легко и весело, но может самым коварным образом повлиять на координацию движений! 🙂
Зал — это огромный ангар с деревянными столами и лавками, без всяких признаков интерьера. Если вы привыкли к хрустальным люстрам и официантам в бабочках — это место не для вас.
Зал заполнился. Не всем достались места за столиками, многие стояли. Фламенко началось в 9 вечера.
Ох, что это было за фламенко!
Танцовщица завладела залом, все замерли, никто не мог отвести глаз. Особенно мужчины, в том числе и мой, чего греха таить, но я его полностью понимаю. Это было волшебство. Ритм и энергетика. Казалось, воздух от них дрожит. Это невозможно описать словами. Правда невозможно. Мы даже не раздумывали, остаться ли на второе представление, в 12 часов.
И ещё раз случилось волшебство.
Возвращались во втором часу ночи, счастливые и опьяненные, по уютным улочкам. И я не уверена, что нас опьянило больше — «вода Севильи» или красота танца.
Увы, погода на следующий день испортилась. И мы решили пойти в Алькасар — королевский дворец, построенный в мавританском стиле для католического короля Педро Жестокого.
Если бы после этого мы не поехали в Гранаду смотреть Альгамбру, я бы сказала, что это самый необычный и потрясающий дворец, который я видела в жизни.
Совершенно удивительный потолок в зале Послов.
Алькасар — прекрасный образец стиля Мудехар. Один из немногих сохранившихся.
За стенами дворца — прекрасные сады.
Весьма впечатляют бани Марии де Падилья, любовницы Педро. Огромный резервуар, куда стекала дождевая вода.
Погода между тем портилась всё больше. Сразу из Алькасара мы пошли прятаться от дождика в кафедральный собор Севильи. Который и поныне — самый большой по объему готический собор в мире (по площади — третий).
Гулять по нему можно долго. Если вы поклонник испанской живописи — просто бесконечно.
Он огромный. Величественный. Правда, знаменитый золотой алтарь мы не увидели — он был на реконструкции. Но и без него там есть, на что посмотреть.
Забрались на Хиральду — это оказалось совсем не трудно, так как идти нужно не по лестнице, а по пандусу.
Когда мы вышли из собора, тучки начало разгонять, выглянуло солнышко. Муж пошел на вокзал покупать билеты (к сожалению, уже завтра нам предстояло покинуть этот гостеприимный город), а я осталась с Севильей наедине.
Я всегда предлагаю хотя бы ненадолго разделиться, когда мы в новом городе. Мне важно посидеть где-нибудь на лавочке одной, посмотреть в лицо города, послушать, почувствовать его сердцебиение. Особенно если этот город мне понравился.
Муж в это время тоже не скучал. Севилья не даст скучать. По пути на вокзал:
Воссоединялись мы не без приключений, так как выяснилось, что в телефонах у нас разные карты. Когда я пыталась сориентировать, на какой улице нахожусь, на мужниной карте такого адреса просто-напросто не оказалось. Встретились в итоге на площади у собора. Так что если будете планировать разделяться со второй половинкой, убедитесь, что в ваших гаджетах одна и та же карта. Севильские улочки — ещё тот лабиринт.
Накануне мы обнаружили табличку на центральной кракозябре, из которой следовало, что можно на неё забраться. Именно это мы и сделали за весьма символическую, кстати, цену. Виды сверху открываются симпатичные.
Закончить день мы решили в Триане, квартале на другой стороне Гвадалквивира. Именно там селились мавры, цыгане и евреи после того, как город был отвоеван христианами.
Среди них было много ремесленников и художников, в районе и поныне сосредоточены мастерские, производящие и продающие керамическую посуду, плитку, изразцы. А ещё они пели и танцевали. И поныне Триану считают местом, где родилось искусство фламенко. Богемный, в общем, квартал ещё недавно считался не слишком безопасным. Теперь же полно туристов и бояться совершенно нечего.
Здесь можно найти кафе на любой вкус — от дорогих на набережной до весьма бюджетных в глубине улочек. Мы присели за столик на улице Сан Хасинто, идущей прямо от моста, и заказали херес (или, как его называют в Англии — шерри). Хозяин одобрительно заулыбался и принес нам две запотевшие рюмки. С этого момента началась моя большая любовь к андалузскому напитку. Мансанилья и Амонтильядо, Олоросо и Фино — попробуйте каждый из видов хереса, они прекрасны каждый по-своему. Кстати, не очень далеко от Севильи находится городок Херес-де-ла-Фронтера, где производят основную часть этого вина.
На обратном пути, глядя на ночной Гвадалквивир и слушая ритмичную музыку, доносящуюся с набережной, я почувствовала себя частью этого города и этой реки, и этой музыки.
На следующий день перед отъездом мы ещё успели забежать на блошиный рынок, который раскинулся на нескольких улицах нашего района. Чего там только не было! Но стоящего не так уж много.
Но, как бы ни было грустно, пришлось прощаться. До свидания, Севилья. Ты заняла кусочек сердца, который навсегда останется твоим.
Фото — Евгений Гаврилов
Андалусская красавица Севилья
