Об озере с медузами я услышала на Дераване. История звучала невероятно. На необитаемом острове в часе езды от Деравана, окруженное джунглями есть древнее соленое озеро, в нем живет несчетное количество не жалящих медуз, так что если прихватить с собой маску и трубку можно спокойно с ними поплавать и хорошенько их рассмотреть. Такое интригующее приключение я ни как не могла пропустить!
По соседству с Какабаном был второй остров — Сангалаки, о котором я уже знала из интернета. Расположение острова, его теплый белый песок привлекали множество морских черепах выбирать именно это место для кладки яиц. Соответственно, при удачном стечении обстоятельств была возможность увидеть новорожденных черепашат!
Найти желающего на Дераване отвезти нас на однодневную прогулку по островам не составляло труда. В данном случае предложения превышали спрос! Сложность была в договоре о стоимости. Видя два белых европейских лица с горящими от любопытства и нетерпения глазами, местные удваивали, а то и утраивали цену за лодку, ссылаясь на дальний переезд и повышение цен на бензин. Здесь главное было не торопиться и помнить, что в Индонезии не существует фиксированных цен. Мы все равно собирались провести на Дераване еще несколько дней, поэтому отдались воле случая и стали ждать пока вселенная все устроит для нас сама.
Через день мы договорились с туристами из Польши о поездке на большой лодке. На 8 человек выходило 1,5 миллиона индонезийских рупий. Цена хорошая.
Выезд в 8.00 утра. До этого я успела заскочить к соседской тете, она заботливо упаковала мне две порции риса и рыбы с собой. Запланированное приключение — на целый день, на Дераван вернемся только к вечеру, поэтому лучше запастись едой и водой.
Через живые поющие джунгли Какабана проложена деревянная тропа в центр острова к древнему соленому озеру. Добро пожаловать в удивительный мир планеты Земля! Озеро огромное и буквально кишит медузами. По началу немного не привычно плавать среди миллиона потенциально жалящих созданий. Поэтому каждое легкое столкновение медуз с кожей рук или ног чувствуется необычно.
Смотрится это все абсолютно фантастически, я бы даже сказала космически! Особенно, если отплыть чуть подальше на более глубокую часть озера, чтобы дно терялось в голубизне воды. По всему пространству, словно в невесомости двигаются, пульсируя, непонятные ярко оранжевые создания. Не то звезды, не то кометы. Это действительно выглядит как чудо!
Очень хотелось выяснить происхождение данного феномена. Не знаю насколько это правдиво, но люди рассказывали, что когда-то это озеро было частью моря. Сколько-то сотен тысяч лет назад землетрясение отрезало его от большой воды, сделав замкнутым водоемом. Вода в нем осталась соленой. И в озере оказались заперты несколько видов медуз. В ходе эволюции не имея естественных врагов, они размножались. И в результате стали единственными обитателями этого водного пространства. Говорят в озере всего четыре вида медуз. Мне удалось насчитать только три.
Интересно, что на Тогеанских островах — это уже Сулавеси- тоже есть озеро с соленой водой и медузами. Твари очень похожи, немного отличаются по яркости цвета. Тогеанские более прозрачны. И еще я слышала, про соленое озеро где-то на Палу. Но без подробностей.
На Сангалаки мы добрались, когда был самый отлив, так что лодка не могла подойти к острову, и пришлось шагать до берега по песчаной литорали около километра. Раньше остров был совсем необитаемым и диким. Сейчас там находится исследовательская станция. Люди наблюдают за морскими черепахами, изучают их поведение, постоянно мониторят их количество, пытаются поддержать и увеличить популяцию. Они отслеживают каждую кладку и защищают ее в течении двух месяцев — период созревания яиц — от прожорливых варанов. Таким образом рейнджеры знают с точностью до часа и сантиметра, когда и в каком месте острова должны вылупится черепашата. Когда мы прибыли на Сангалаки, как раз было время для одной из них. Я не совсем понимала, что происходит, потому что никогда не видела ничего подобного и даже не предполагала как это на самом деле. Один из рейнджеров стал аккуратно выкапывать ямку в песке, сначала помогая себе скорлупой от кокосового ореха, потом только руками. Горсть за горстью он бережно доставал песок, и когда глубина ямки была чуть меньше метра, из глубины песка из неоткуда как чудо вылез один черепашенок.
Он изо всех сил работал своими лапками-ластами, чтобы выбраться на поверхность. Прошло наверно меньше минуты его сражения с рыхлым песком, как снизу появился его брат (или сестра)), а потом еще один, и еще, и еще, и вот дно песчаной ямки уже кишит маленькими черепашками.
Они такие крошечные, но такие сильные. Выбравшись из «гнезда», они точно знают в каком направлении море, и резво устремляются к воде. И сколько раз его не разворачивай, черепашенок все равно настойчиво и бескомпромиссно спешит в море.
Но на этот раз малышам придется немного подождать. Отправившись в далекий путь по литорали до воды при свете дня, многие из них рискуют быть съеденными птицами. Мы собрали их всех, 81-ого, в корзину. Рейнджеры выпустят их к морю после захода солнца. Так шансы новорожденных черепашат добраться до воды и выжить существенно возрастают. В дикой природе и естественных условиях большинство из них было бы уже съедено на стадии зародыша в яйце варанами, другие стали бы кормом для птиц. Обычная статистика: выживает один из тысячи. В «нашей» кладке было 96 яиц. 12 из них не созрели, трех черепашат рейнджер достал из песка уже мертвыми, 81 попытаются выжить добравшись до воды в темноте. Хорошо, если хотя бы десять из них станут взрослыми черепахами и хотя бы одна произведет потомство!!!
Говорят, что на Сангалаки хотят построить отель. Но как это повлияет на морских черепах? Например, остров Дераван так же подходит черепахам для кладки яиц, но они выбирают его гораздо реже, из за того, что там живут люди. Период январь-февраль считается низким сезоном. Для сравнения на Дераван приходит всего одна черепаха в неделю, на Сангалаки 15. Пик приходится на октябрь-ноябрь, когда Сангалаки посещает до 20 черепах за ночь! Насколько сократиться это число, если остров станет обитаемым людьми?..
В довершении всего, уезжая с Сангалаки, мы остановились не далеко от острова, чтобы… понаблюдать как огромные скаты манта-рэй питаются планктоном. Когда, одев маску и ласты, я прыгнула в воду один из них оказался прямо подо мной. Весь черный. Большущий, метров пять в размахе плавников. За ним было не удержаться против сильного течения, а он еле вел плавниками распахивая свой огромный рот. Пол часа мы гонялись и играли с мантами, и наконец уставшие, переполненные эмоциями и впечатлениями, от всего увиденного и пережитого за день, отправились обратно на Дераван.
Для меня это был просто супер-день!)
